Как узнать выходную мощность блока питания. Как узнать какой блок питания в компьютере

Блок питания в компьютере несомненно играет очень важную роль. Ведь именно он питает электричеством все компоненты компьютера, такие как , и все остальное.

Со временем каждый компьютер устаревает и появляется необходимость в его обновлении. Еще этот процесс называется апгрейд . А любой апгрейд компьютера нужно начинать с блока питания. Ведь вполне логично, что более мощные компоненты потребуют большей мощности, которую сможет обеспечить далеко не каждый старый блок питания. В первую очередь нужно узнать мощность блока питания, чтобы понять менять его или же он справится.

В этой статье вы узнаете как правильно определить мощность блока питания, установленного в компьютер и определить на сколько же он ватт.

Как узнать мощность блока питания?

Самый верный и правильный путь — это по этикетке на блоке питания. Для того, чтобы ее увидеть вам придется открутить левую боковую крышку системного блока. (Левая, если смотреть с лицевой части).

Расположение блока питания слева внизу

Расположение блока питания слева вверху

Мощность блока на его наклейке

Здесь можно рассмотреть его мощность. Она будет написана в ваттах (W).

Мощность и модель блока питания на наклейке

На крайний случай, если по какой — либо причине вы не нашли мощность на этикетке блока питания, всегда можно найти эту информацию в интернете, введя в поиск его модель, которая будет написан на все той же этикетке.

Зачастую цифры в названии модели блока питания означают его мощность. Например: FPS 500PNR — блок фирмы FSP. 500 — это его мощность.

Вот таким вот нехитрым способом определяется мощность установленного в компьютер блока питания.

Существует несколько способов того, как узнать мощность блока питания, установленного в корпусе системника компьютера. Они подразделяются не только на простые и сложные, но также на правильные и ошибочные. Сегодня мы укажем, как узнать мощность блока питания и на что обратить особое внимание. Продвинутые пользователи вряд ли найдут для себя что-то новое, а вот новичкам или людям, которые с компьютером на «Вы», данная статья может быть интересна.

Особенности национального использования

Компьютерные блоки питания представляют собой сложные компоненты, электронные составляющие которых работают на высокой частоте, так как для преобразования напряжения используется импульсный режим. Мало кто из владельцев персоналок знает, что любой системного блока нуждается, как минимум, в ежегодной чистке или даже замене (для дешевых решений неизвестных китайских производителей). В результате различные поломки возникают намного чаще, чем могли бы. Внутри блока питания находятся электронные управляемые ключи, нагревающиеся при работе. Для рассеивания тепловой энергии используются алюминиевые радиаторы, обдуваемые вентилятором. В результате постепенно на компонентах блока оседает слой пыли, который не только ухудшает тепловой режим, но и в некоторых случаях может вызвать замыкание. Таким образом, чаще всего вопрос «как узнать мощность блока питания компьютера» возникает после того, как устройство выходит из строя, а покупать «с запасом» экономически нецелесообразно. Мы рекомендуем не забывать ежегодно чистить источник питания вычислительной системы, даже если все работает нормально. Исключение - ноутбуки, в которых блоки герметичны.

Способы

Получить точные данные по источнику довольно сложно, так как это требует подключения нагрузки и измерительных приборов. Поэтому узнать мощность блока питания можно лишь на основе предоставленных изготовителем данных. Увы, согласно многочисленным утверждениям на форумах, очень редко указанные значения верны на 100%. В лучшем случае нужно уменьшить заявленные числа на 10-20%.

Как узнать мощность блока питания через сайт

Мы рекомендуем не экономить на источнике электропитания и приобретать продукцию признанных лидеров в этой области - это Chieftec, Zalman, Corsair, Glacial Power и прочих. Они характеризуются достаточно высокой стоимостью (за один такой блок можно купить 2-3 дешевых) и, как это ни удивительно, весом (производитель не экономит на компонентах). На корпусе каждого блока всегда указан его тип, например GP-PS450AP. Достаточно зайти на сайт изготовителя и по указанному типу узнать характеристики устройства. Обычно там указываются и отличительные особенности. В то же время блоки со стоимостью ниже 50$ - лотерея. Обычно невозможно по марке узнать точные характеристики. Так, например, данные для Codegen 250XA, предоставленные сайтами, различаются.

Как узнать мощность блока питания практическим путем

Следующий способ заключается в изучении паспортных данных. На наклейке любого блока всегда приводятся его характеристики. Обращаем внимание, что гордые надписи «250, 450 Вт» и выше имеют мало общего с действительностью.

Это как система измерения мощности PMPO в звуковых системах - без знания особенностей ошибка при покупке гарантирована. Паспортная таблица всегда разбита на участки, указывающие силу тока для линий 12 и 5 Вольт (положительного и отрицательного знаков), а также для 3.3 В и 5 VSB. Так как преобразователи материнских плат запитывают современные процессоры от линии 3.3 В, то чем больше допустимый ток по данной ветке, тем лучше. Другие ключевые компоненты запитаны от +5 и +12 Вольт, поэтому токи здесь также должны быть большими. Все производители в паспорте указывают мелким шрифтом действительную мощность, на которую необходимо обращать внимание в первую очередь. Так, компания Glacial Power для своей 450-Ваттной модели блока указала два значения 350 Вт и 130 Вт. При выборе необходимо ориентироваться на первое. То же самое касается и простого решения от Codegen - 250 Вт модель выдает всего 130 Вт по линиям +5 В и +3.3 В.

«Р ежим питания нарушать нельзя» – говорил персонаж известного мультфильма. И был прав: от качества еды зависит здоровье, причем не только человека. Наши электронные друзья нуждаются в хорошей «пище» ничуть не меньше нас.

Довольно ощутимый процент неисправностей компьютеров связан с проблемами по питанию. При покупке ПК нас обычно интересует, насколько быстрый у него процессор, сколько памяти, но почти никогда мы не пытаемся узнать, хороший ли в нем блок питания. Стоит ли потом удивляться, что мощное и производительное железо работает кое-как? Сегодня поговорим, как проверить блок питания стационарного компьютера на работоспособность и исправность.

Немного теории

З адача блока питания (БП) персонального компьютера – преобразовывать высокое переменное напряжение бытовой электросети в низкое постоянное, которое потребляют устройства. Согласно стандарту ATX, на выходе у него формируется несколько уровней напряжения: +5 V , +3,3 V , +12 V , -12 V , +5 V SB (standby – дежурное питание).

От линий +5 V и + 3,3 V питаются USB-порты, модули оперативной памяти, основная масса микросхем, часть вентиляторов системы охлаждения, платы расширения в слотах PCI, PCI-E и т. д. От 12-вольтовой линии – процессор, видеокарта, двигатели жестких дисков, оптические приводы, вентиляторы. От +5 V SB – логическая схема запуска материнской платы, USB, сетевой контроллер (для возможности включения компьютера с помощью Wake-on-LAN). От -12 V – COM-порт.

Также БП вырабатывает сигнал Power_Good (или Power_OK), который информирует материнскую плату о том, что питающие напряжения стабилизированы и можно начинать работу. Высокий уровень Power_Good составляет 3-5,5 V.

Значения выходных напряжений у блоков питания любой мощности одинаковы. Различие – в уровнях токов на каждой линии. Произведение токов и напряжений – и есть показатель мощности питателя, который указывают в его характеристиках.

Если хотите проверить, соответствует ли ваш блок питания номиналу, можете посчитать это самостоятельно, сравнив данные, указанные в его паспорте (на наклейке с одной из боковых сторон) и полученные при измерениях.

Вот пример того, как может выглядеть паспорт:

Работает – не работает

Н аверное, вы хоть раз сталкивались с ситуацией, когда при нажатии кнопки включения на системном блоке ничего не происходит. . Одна из причин подобного – отсутствие питающих напряжений.

Блок питания может не включаться в двух случаях: при неисправности его самого и при выходе из строя подсоединенных устройств. Если не знаете, как подключенные устройства (нагрузка) могут влиять на питатель, поясню: при коротком замыкании в нагрузке многократно увеличивается потребление тока. Когда это превышает возможности БП, он отключается – уходит в защиту, поскольку иначе попросту сгорит.

Внешне то и другое выглядит одинаково, но определить, в какой части проблема, довольно просто: нужно попытаться включить блок питания отдельно от материнской платы. Поскольку для этого не предусмотрено никаких кнопок, сделаем так:

• Отключим компьютер от электросети, снимем крышку системного блока и отсоединим от платы колодку ATX – самый многожильный кабель с широким разъемом.

• Отсоединим от БП остальные устройства и подключим к нему заведомо исправную нагрузку – без нее современные блоки питания, как правило, не включаются. В качестве нагрузки можно использовать обычную лампу накаливания или какой-нибудь энергоемкий девайс, например, привод оптических дисков. Последний вариант – на ваш страх и риск, так как нельзя гарантировать, что устройство не выйдет из строя.
• Возьмем разогнутую металлическую скрепку или тонкий пинцет и замкнем на колодке ATX (которая идет от БП) контакты, отвечающие за включение. Один из контактов называется PS_ON и соответствует единственному зеленому проводу. Второй – COM или GND (земля), соответствует любому черному проводу. Эти же контакты замыкаются при нажатии кнопки включения на системнике.

Вот, как это показано на схеме:

Если после замыкания PS_ON на землю в блоке питания закрутится вентилятор, а также заработает устройство, подключенное в качестве нагрузки, питатель можно считать работоспособным.

А что на выходе?

Р аботоспособность не всегда означает исправность. БП вполне может включаться, но не вырабатывать нужных напряжений, не выдавать на плату сигнал Power_Good (или выдавать слишком рано), просаживаться (снижать выходные напряжения) под нагрузкой и т. п. Чтобы это проверить, понадобится специальный прибор – вольтметр (а лучше мультиметр) с функцией измерения постоянного напряжения.

Например, такой:

Или любой другой. Модификаций этого прибора очень много. Они свободно продаются в магазинах радио- и электротоваров. Для наших целей вполне подойдет самый простой и дешевый.

С помощью мультиметра мы будем измерять напруги на разъемах работающего блока питания и сравнивать показатели с номинальными.

В норме значения выходных напряжений при любой нагрузке (не превышающей допустимую для вашего БП) не должны отклоняться больше, чем на 5%.

Порядок измерений

• Включаем компьютер. Системник должен быть собран в обычной комплектации, т. е. в нем должно присутствовать всё оборудование, которое вы используете постоянно. Дадим блоку питания немного прогреться – примерно 20-30 минут просто поработаем на ПК. Это повысит достоверность показателей.
• Далее запускаем игру или тестовое приложение, чтобы нагрузить систему по полной. Это позволит проверить, способен ли питатель обеспечить энергией устройства, когда они работают с максимальным потреблением. В качестве нагрузки можете использовать стрессовый тест Power Supply из программы .

• Включаем мультиметр. Устанавливаем переключатель на значение 20 V постоянного напряжения (шкала постоянных напруг обозначена буквой V, рядом с которой нарисованы прямая и пунктирная линии).

• Красный щуп мультиметра подсоединяем к любому разъему напротив цветного повода (красного, желтого, оранжевого). Черный – напротив черного. Или закрепляем его на любой металлической детали на плате, которая не находится под напряжением (измерение напруг следует проводить относительно нуля).

• Снимаем показатели с дисплея прибора. По желтому проводу подается 12 V, значит, на дисплее должно быть значение, равное 12 V ± 5%. По красному – 5 V, нормальным будет показатель 5 V ± 5%. По оранжевому, соответственно – 3,3 V± 5%.

Более низкие напряжения на одной или нескольких линиях говорят о том, что БП не вытягивает нагрузку. Такое бывает, когда его фактическая мощность не соответствует потребностям системы из-за износа компонентов или не слишком высокого качества изготовления. А может, из-за того, что он изначально был неправильно подобран или перестал справляться со своей задачей после апгрейда компьютера.

Для правильного определения необходимой мощности БП удобно использовать специальные сервисы-калькуляторы. Например, . Здесь пользователю следует выбрать из списков всё оборудование, установленное на ПК, и нажать «Calculate ». Программа не только рассчитает требуемую мощность питателя, но и предложит 2-3 подходящие модели.

В результате всех преобразований входного переменного напряжения (выпрямления, сглаживания, повторной конвертации в переменное с более высокой частотой, понижения, еще одного выпрямления и сглаживания) выходное должно иметь постоянный уровень, то есть его вольтаж не должен изменяться во времени. Если смотреть осциллографом, оно должно иметь вид прямой линии: чем прямее – тем лучше.

В реальности идеально ровная прямая на выходе БП – что-то из области фантастики. Нормальным показателем считается отсутствие колебаний амплитуды более 50 mV по линиям 5 V и 3,3 V, а также 120 mV по линии 12 V. Если они больше, как, например, на этой осциллограмме, возникают вышеописанные проблемы.

Причинами возникновения шумов и пульсаций обычно бывают упрощенная схема или некачественные элементы выходного сглаживающего фильтра, что обычно встречается в дешевых блоках питания. А также в старых, выработавших свой ресурс.

К сожалению, выявить дефект без осциллографа крайне затруднительно. А этот девайс, в отличие от мультиметра, стоит довольно дорого и не так часто нужен в хозяйстве, поэтому вы вряд ли решитесь его купить. Косвенно о наличии пульсаций можно судить по качанию стрелки или беганью цифр на дисплее мультиметра при измерении постоянных напряжений, но это будет заметно, только если прибор достаточно чувствительный.

А еще мы можем измерить ток

Р аз у нас есть мультиметр, в дополнение к остальному мы можем определить токи, которые вырабатывает питатель. Ведь именно они имеют решающее значение при расчете мощности, указываемой в характеристиках.

Недостаток тока тоже сказывается на работе компьютера крайне неблагоприятно. «Недокормленная» система нещадно тормозит, а блок питания при этом греется, как утюг, поскольку работает на пределе возможностей. Долго это продолжаться не может, и рано или поздно такой БП выйдет из строя.

Трудность измерения тока заключается в том, что амперметр (в нашем случае – мультиметр в режиме амперметра) необходимо включать в разрыв цепи, а не подсоединять к разъемам. Чтобы это сделать, придется разрезать или отпаять провод на проверяемой линии.

Для тех, кто решился на эксперимент с замерами токов (а без серьезных оснований этого делать, пожалуй, не стоит), привожу инструкцию.

• Выключите компьютер. Разделите пополам проводник на исследуемой линии. Если жалко портить провода, можете проделать это на переходнике, который одним концом подсоединяется к разъему блока питания, а вторым – к устройству.
• Переведите мультиметр в режим измерения постоянных токов (их шкала на приборе обозначена буквой А с прямой и пунктирной линиями). Установите переключатель на значение, превышающее номинальный ток на линии (последний, как вы помните, указан на наклейке БП).

• Подключите мультиметр в разрыв провода. Красный щуп расположите ближе к источнику, чтобы ток протекал в направлении от него к черному. Включите компьютер и зафиксируйте показатель.

П осле всех проверок у вас будет если не полное, то весьма неплохое представление, на что способен блок питания вашего компьютера. Если всё отлично, я могу за вас только порадоваться. А если нет… Эксплуатация неисправного или некачественного питателя часто заканчивается выходом из строя и его самого, и других устройств ПК. Будет весьма неприятно, если этим другим окажется дорогостоящая видеокарта, поэтому старайтесь не экономить на столь важной детали и решайте все возникшие с ней проблемы как только заметите.

Ещё на сайте:

Питаться, чтобы «жить»: как проверить блок питания компьютера обновлено: Март 8, 2017 автором: Johnny Mnemonic

Данная статья расскажет о том, как узнать какой блок питания стоит на компьютере не снимая крышки. Вопрос очень сложный, потому что в отличии от остальных комплектующих блок питания даёт только напряжение.

И в этом токе не кроется никакой информации (в конце концов – вся информация просто электронные сигналы). Поэтому модель блока питания и его мощность могут быть загадкой.

Впрочем, бывают случаи, когда эту информацию требуется получить. И, увы, полноценного и конкретного ответа дать нельзя. Можно лишь добиться примерных данных, которые можно использовать. Но даже в этом случае есть радостное исключение, которое будет последним в списке.

Почему не сработает AIDA?

Довольно популярная диагностическая программы AIDA64 оперирует работой с драйверами. Как вариант с цифровыми подписями оборудования. Но ни того, ни другого у блока питания нет.

Поэтому и сам раздел блока питания в программе отсутствует. Его заменяет лишь короткая справка о действительном состоянии работоспособности БП (так далее по тексту, для удобства, будет сокращаться «блок питания»).

Взглянем на раздел «Датчики». В конкретном примере снимаются данные только с Ядра графического процессора (видеокарты). Впрочем, может быть и иная ситуация. Это зависит от версии программы и самого «железа».

Например, одним из возможных вариантов является следующий:

Тут уже информации побольше. Но всё равно, она не даёт ответа на вопрос – какой блок питания установлен в компьютере. Правда, исходя из этой информации можно сказать, что потенциально не исправный. Почему так?

Каждый блок питания должен при работе давать определённое постоянное напряжение на соответствующие элементы. Значения этих напряжений указываются в программе AIDA слева.

Действительные показания датчиков записываются справа. Если сравнивать значения, то расхождение между эталоном и действительным показателем должно составлять не более 5-10%.

Примечание: На самом деле колебания значений принимаются допустимыми в соответствии с задачами, которые с помощью компьютера решаются. Бывают ситуации, когда при расхождении в 15% ПК продолжает работать, поскольку используется для самых простых задач (вроде набора текста). Противоположной ситуацией является игровой ПК, который может выключаться при нехватке 5% напряжения. Бывают ситуации и когда блок даёт слишком много, они тоже недопустимы. Это грозит выходом оборудования из строя.

В показанном примере напряжение по +12V согласно датчику составляет 7,9V. Это явно выходит за пределы 15%. Но компьютер-то работает. Верить показаниям датчиков следует не всегда.

Проверка данного блока питания мульти метром при нагрузке показала, что из строя вышел не блок питания, а датчик. Такое тоже случается. Блок давал 12,1V. Вот только корпус уже был вскрыт, а значит условия нарушены.

Как всё-таки узнать, что за блок установлен?

Итак, самым простым и разумным решением будет снять боковую крышку и посмотреть на то, какая модель БП установлена. Обычно со стороны крышки находится наклейка.

На ней и указываются модель и мощность блока питания. Вот только вопрос, поставленный вначале звучит иначе.

Учитываем, что условием является запрет на снятие крышки. Такое возможно в следующих ситуациях:

• ПК находится на гарантии и опечатан. Вскрытие отменит гарантию, поэтому крышку снимать нельзя;
• крышка на замке, а ключ утерян (частая ситуация в корпорациях, хотя и выглядит это комично);
• в результате непредвиденной ситуации крышка не подлежит съёму. Всякое видели на сервисных центрах, даже приваренные крышки. Правда в последнем случае проще крышку сломать;
• техника «брендовая» (например, компьютера от HP) и их вскрытие является сложной задачей.

Не важно какая из ситуаций возникла. Снимать крышку нельзя. Что можно сделать в таком случае? Не так уж и много и всё упирается в простой вопрос: есть ли у компьютера «технический паспорт»?

То есть книжка, которая обычно поставляется вместе с самим ПК. В ней обычно содержаться все данные подобного толка.

Первостепенной задачей становится найти этот документ. Выглядят они всегда по-разному. И различия заключаются в том, кто является продавцом компьютера.

В каких ситуациях этой книжки может не быть:

• компьютер был собран самостоятельно;
• компьютер покупался давно;
• компьютер брался в б/у состоянии.

В принципе в каждом из этих случаев можно найти выход. Если компьютер брался давно, значит гарантия на него скорее всего закончилась. Отсюда следует, что вскрыть крышку можно без опасений.

В остальных же случаях можно найти чеки, которые шли вместе с комплектующими. Обычно в них стараются точно указать модель продаваемого комплектующего.

Ситуация, когда очень повезло

Встречается подобный случай довольно редко. Настолько редко, что в него сложно поверить. Но, некоторые магазины клеят что-то вроде дополнительной наклейки на задней стенке корпуса.

На этой наклейке можно найти информацию относительно каждого компонента компьютера. То есть, какая видеокарта, какой процессор, и, что важно в конкретном случае, какой блок питания.

Конечно, это не всегда написано доступным языком. Но можно переписать данные и ввести их в поисковую систему. Так где же искать такую наклейку и обязательно ли она будет?

Выше по тексту уже упоминалось о том, что HP довольно часто поставляют ПК собственных сборок. На примере такой «машинки» и рассмотрим данную процедуру.

ВАЖНО: Этот способ скорее исключение из правил, чем правило. Магазины, которые самостоятельно собирают компьютеры не любят размещать подобную информацию на корпусах. «Всё есть на ценнике». Поэтому шанс встретить такую наклейку крайне мал.

Но если вдруг, требуется узнать информацию о компьютере HP в брендовом корпусе, то стоит отыскать наклейку. Изображение подано просто для примера, поскольку tower не самый популярный вариант корпуса у этого производителя.

Рамочкой отмечено место, где написан серийный номер продукта. Переходим на официальный сайт HP и открываем поиск по серийным номерам. Вводим тот, который написан на наклейке (после символов s/n) и получаем доступ к личному разделу.

В этом разделе можно скачать документацию к данному ПК. В ней и будет указан полный перечень комплектующих.

Он прозрачный. Крышку снимать не нужно и можно увидеть наклейку на блоке питания. А уж на ней-то модель написана. Если только речь не идёт о китайских БП, которые могут вообще не иметь опознавательных знаков. Поэтому обратим внимание на пример наклейки.

Изучаем её и видим, что мощность данного блока питания составляет 600 Вт. Пиковые 700 Вт крайне сложно достичь. Постоянная работа с ними скорее всего приведёт БП в негодность.

А надпись, которая означает модель весьма очевидна. Это БП SVEN SV-600W. Остальная информация на наклейке к конкретному вопросу отношения не имеет!

В этой статье мы поможем вам выбрать Блок Питания для вашего компьютера, чтобы правильно распорядиться средствами и не переплачивать за "ненужные Ватты".

Многие люди при покупке компьютера вообще мало внимания уделяют выбору блока питания. Они считают, что подойдёт любой, который установлен в покупаемом корпусе.
А зря. Блок питания - это один из самых важных компонентов Вашего рабочего, домашнего или игрового компьютера.
Из-за дешёвого (плохого, некачественного) блока питания стоимостью пару десятков долларов может "отправиться к праотцам" оборудование стоимостью в несколько сотен, а то и тысяч долларов.
Так что на блоке питания компьютера не стоит экономить. Это общеизвестный факт, подтверждаемый регулярными выходами из строя дорогих комплектующих.

Итак, с чего стоит начинать при выборе блока питания?

Первым делом нужно примерно рассчитать потребляемую мощность всеми компонентами системы.
То есть, узнаем какой мощности БП нам нужен.
Сделать это можно при помощи, так называемого "калькулятора расчёта мощности БП" (power supply calculator).
Нужно в каждом разделе выбрать комплектующие Вашего компьютера: тип процессора (ЦП), материнской платы, оперативной памяти, видеокарты, винчестера и оптического привода, а также указать количество установленных компонентов. Затем нажать кнопку "Рассчитать".

Полученное число будет необходимой мощностью для вашей системы (причём с небольшим запасом), соответственно нам и нужно выбрать БП мощностью максимально близкой нашему расчётному значению.

Калькулятор мощности Блока питания

Материнская плата: Видеокарта: Память: DVD/CD-ROM: HDD (винчестер): SSD: Процессор: Пожалуйста, выберите процессор =========AMD CPUs======= AMD FX 8-Core Black Edition AMD FX 6-Core Black Edition AMD FX 4-Core Black Edition AMD Quad-Core A10-Series APU AMD Quad-Core A8-Series APU AMD Quad-Core A6-Series APU AMD Triple-Core A6-Series APU AMD Dual-Core A4-Series APU AMD Dual-Core E2-Series APU AMD Phenom II X6 AMD Phenom II X4 AMD Phenom II X3 AMD Phenom II X2 AMD Athlon II X4 AMD Athlon II X3 AMD Athlon II X2 AMD Phenom X4 AMD Phenom X3 AMD Athlon 64 FX (Dual Core) AMD Athlon 64 FX (Single Core) AMD Athlon 64 X2(90nm) AMD Athlon 64 X2(65nm) AMD Athlon 64 (90nm) AMD Athlon 64 (65nm) AMD Sempron =========Intel CPUs======= Intel Core i7 (LGA1150) Intel Core i7 (LGA2011) Intel Core i7 (LGA1366) Intel Core i7 (LGA1155) Intel Core i7 (LGA1156) Intel Core i5 (LGA1150) Intel Core i5 (LGA1155) Intel Core i5 (LGA1156) Intel Core i3 (LGA1150) Intel Core i3 (LGA1155) Intel Core i3 (LGA1156) Intel Pentium Dual-Core Intel Celeron Dual-Core Intel Core 2 Extreme (Quad Core) Intel Core 2 Extreme (Dual Core) Intel Core 2 Quad Series Intel Core 2 Duo Series Intel Pentium E Series Intel Pentium EE Intel Pentium D Intel Pentium 4 Cedar Mill Intel Pentium 4 Prescott Intel Pentium 4 Northwood Intel Celeron D Prescott Intel Celeron D Northwood Intel Celeron Conroe-L Пожалуйста, выберите материнскую плату Бюджетная (до 100 у.е.) - Материнская плата Средняя (от 100 до 200 у.е.) - Материнская плата Топовая (более 200 у.е.)- Материнская плата Рабочая станция (WS) - Материнская плата Серверная - Материнская плата Пожалуйста, выберите видеокарту Интегрированная видеокарта =========AMD VGA Cards======= AMD Radeon R9 Fury X AMD Radeon R9 390X AMD Radeon R9 390 AMD Radeon R9 380 AMD Radeon R7 370 AMD Radeon R7 360 AMD Radeon R9 295X2 AMD Radeon R9 290X AMD Radeon R9 290 AMD Radeon R9 285 AMD Radeon R9 280X AMD Radeon R9 280 AMD Radeon R9 270X AMD Radeon R9 270 AMD Radeon R7 265 AMD Radeon R7 260X AMD Radeon R7 260 AMD Radeon R7 250X AMD Radeon R7 250 AMD Radeon R7 240 AMD Radeon R5 230 AMD Radeon HD 7990 GHz Edition AMD Radeon HD 7970 GHz Edition AMD Radeon HD 7970 AMD Radeon HD 7950 AMD Radeon HD 7870 GHz Edition AMD Radeon HD 7870 AMD Radeon HD 7850 AMD Radeon HD 7790 AMD Radeon HD 7770 GHz Edition AMD Radeon HD 7770 AMD Radeon HD 7750 AMD Radeon HD 6990 AMD Radeon HD 6970 AMD Radeon HD 6950 AMD Radeon HD 6870 AMD Radeon HD 6850 AMD Radeon HD 6790 AMD Radeon HD 6770 AMD Radeon HD 6750 AMD Radeon HD 6670 AMD Radeon HD 6570 AMD Radeon HD 6450 ATI Radeon HD 5970 ATI Radeon HD 5870 X2 ATI Radeon HD 5870 ATI Radeon HD 5850 ATI Radeon HD 5830 ATI Radeon HD 5770 ATI Radeon HD 5750 ATI Radeon HD 5670 ATI Radeon HD 5570 ATI Radeon HD 5550 ATI Radeon HD 5450 ATI Radeon HD 4890 ATI Radeon HD 4870 X2 ATI Radeon HD 4870 ATI Radeon HD 4850 X2 ATI Radeon HD 4850 ATI Radeon HD 4830 ATI Radeon HD 4770 ATI Radeon HD 4730 ATI Radeon HD 4670 ATI Radeon HD 4650 ATI Radeon HD 4550 ATI Radeon HD 4350 ATI Radeon HD 3870 X2 ATI Radeon HD 3870 ATI Radeon HD 3850 X2 ATI Radeon HD 3850 ATi Radeon HD2900 Series ATi Radeon HD2600 Series ATi Radeon HD2400 Series ATi Radeon X1950 XT(X) ATi Radeon X1950 Series ATi Radeon X1900 XT(X) ATi Radeon X1900 Series ATi Radeon X1800 Series ATi Radeon X1650 Series ATi Radeon X1600 Series ATi Radeon X1550 Series ATi Radeon X1300 Series ATi Radeon X800 Series ATi Radeon X700 Series ATi Radeon X600 Series ATi Radeon X300 Series ATi Radeon 9800 Series ATi Radeon 9700 Series ATi Radeon 9600 Series ATi Radeon 9550 Series =========Nvidia VGA Cards======= NVIDIA GeForce GTX TITAN X NVIDIA GeForce GTX 980 Ti NVIDIA GeForce GTX 980 NVIDIA GeForce GTX 970 NVIDIA GeForce GTX 960 NVIDIA GeForce GTX 950 NVIDIA GeForce GTX TITAN Z NVIDIA GeForce GTX TITAN NVIDIA GeForce GTX 780 Ti NVIDIA GeForce GTX 780 NVIDIA GeForce GTX 770 NVIDIA GeForce GTX 760 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti NVIDIA GeForce GTX 750 NVIDIA GeForce GTX 740 NVIDIA GeForce GTX 730 NVIDIA GeForce GTX 720 NVIDIA GeForce GTX 690 NVIDIA GeForce GTX 680 NVIDIA GeForce GTX 670 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti NVIDIA GeForce GTX 660 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti BOOST NVIDIA GeForce GTX 650 Ti NVIDIA GeForce GTX 650 NVIDIA GeForce GT 640 NVIDIA GeForce GT 630 NVIDIA GeForce GT 620 NVIDIA GeForce GT 610 NVIDIA GeForce GTX 590 NVIDIA GeForce GTX 580 NVIDIA GeForce GTX 570 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti 448 Cores NVIDIA GeForce GTX 560 Ti NVIDIA GeForce GTX 560 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti NVIDIA GeForce GT 520 NVIDIA GeForce GTX 480 NVIDIA GeForce GTX 470 NVIDIA GeForce GTX 465 NVIDIA GeForce GTX 460 NVIDIA GeForce GTS 450 NVIDIA GeForce GT 440 NVIDIA GeForce GT 430 NVIDIA GeForce GTX 295 NVIDIA GeForce GTX 285 NVIDIA GeForce GTX 280 NVIDIA GeForce GTX 275 NVIDIA GeForce GTX 260 NVIDIA GeForce GTS 250 NVIDIA GeForce GT 240 NVIDIA GeForce GT 220 NVIDIA GeForce 210 NVIDIA GeForce 9800 GX2 NVIDIA GeForce 9800 GTX+ NVIDIA GeForce 9800 GTX NVIDIA GeForce 9800 GT NVIDIA GeForce 9600 GT NVIDIA GeForce 9600 GSO 512 NVIDIA GeForce 9600 GSO NVIDIA GeForce 9500 GT NVIDIA GeForce 9400 GT Nvidia GeForce 8800GTX Nvidia GeForce 8800GTS Nvidia GeForce 8600 Series Nvidia GeForce 8500 Series Nvidia GeForce 7950GX2 Nvidia GeForce 7950GT(X) Nvidia GeForce 7900 Series Nvidia GeForce 7800 Series Nvidia GeForce 7600 Series Nvidia GeForce 7300 Series Nvidia GeForce 6800 Series Nvidia GeForce 6600 Series Nvidia GeForce 6200 Series Nvidia GeForce FX 5900 Series Nvidia GeForce FX 5700 Series Nvidia GeForce FX 5600 Series Nvidia GeForce FX 5200 Series x 1 2 3 4 Пожалуйста, выберите память 256MB DDR 512MB DDR 1GB DDR 512MB DDR2 1GB DDR2 2GB DDR2 4GB DDR2 1GB DDR3 2GB DDR3 4GB DDR3 8GB DDR3 x 1 2 3 4 Пожалуйста, выберите DVD/CD-ROM BLU-RAY DVD-RW COMBO CD-RW DVD-ROM CD-ROM Не установлен x 1 2 3 4 Пожалуйста, выберите жесткий диск (HDD) 5400RPM 3.5" HDD 7200RPM 3.5" HDD 10,000RPM 2.5" HDD 10,000RPM 3.5" HDD 15,000RPM 2.5" HDD 15,000RPM 3.5" HDD x 1 2 3 4 5 6 7 8 Выберите твердотельный накопитель (SDD) SSD (SATA) SSD (PCI) SSD (mSATA) x 1 2 3 4 Мы рекомендуем блок питания мощностью: W

Наш калькулятор при подсчете учитывает небольшой запас мощности. Зачем это нужно, можно ознакомиться в статье.

Вторым шагом будет выбор типа блока питания.

Блоки питания различают по типу подключения отходящих линий: модульный и стандартный .

К модульному можно подключать кабеля по необходимости, в зависимости от нужды. Очень практичное свойство - позволяет избавиться от незадействованных пучков проводов внутри системника. Используется в основном энтузиастами.

В стандартном БП все пучки проводов выполнены несъёмными. Это более дешёвая и простая модель.

Также различают блоки питания по типу Коррекции фактора мощности - Power Factor Correction (PFC): активная и пассивная .

Пассивная PFC реализуется в виде обычного дросселя, сглаживающего пульсацию напряжения. Но эффективность у такой PFC очень низкая.
С пассивной системой коррекции мощности выпускаются самые простые блоки питания, которые устанавливаются в недорогие бюджетные корпуса.

А активная PFC реализуется в виде дополнительной платы и представляет собой еще один импульсный источник питания, причем повышающий напряжение. Помимо того, что активная PFC обеспечивает близкий к идеальному коэффициент мощности, так еще, в отличие от пассивной, она улучшает работу блока питания - дополнительно стабилизирует входное напряжение, и блок становится заметно менее чувствительным к пониженному напряжению, а также "глотает" кратковременные (доли секунды) провалы напряжения.
С активной системой выпускаются более поздние модели качественных блоков питания известных производителей: Seasonic, Chieftec, HighPower, FSP, ASUS, CoolerMaster, Zalman.

Примечание: были иногда отмечены конфликты между БП с активной PFC и некоторыми UPS (источниками бесперебойного питания).

Кроме того нужно обратить внимание на разъёмы кабелей блока питания, которые будут использоваться для подключения ваших комплектующих.

Существует так называемый стандарт ATX блоков питания. Этим стандартом и обусловлено наличие необходимых коннекторов для подключения всего оборудования.
Мы рекомендуем БП стандарта не ниже ATX 2.3 для всех современных геймерских систем (где используется доп. питание видеокарт), и не ниже ATX 2.2 для офисно-мультимедийных систем . Коннекторы должны быть в достаточном количестве для подключения ваших устройств: видеокарт 6+6 pin или 6+8 pin , мат.платы 24+4+4 , SATA устройств и т.д.

Третьим пунктом будет обзор спецификации указанной производителем на этикетке Блока питания.

Важно! При покупке всегда обращайте внимание на номинальную мощность БП, а не пиковую (PEAK)(пиковая всегда больше).
Номинальная мощность БП - это мощность, которую блок может выдавать длительное время, постоянно.
Пиковая мощность - это мощность, которую блок питания может выдать только кратковременно.

Самым востребованным параметром на сегодняшний день является мощность БП по каналам +12V.
Чем больше каналов тем лучше. Бывает от одного канала +12V до нескольких: +12V1, +12V2, ..., +12V4, +12V5 и т.д.
В современных системах основная нагрузка приходиться на эти каналы: процессор, видеокарты, кулеры, винчестеры и др.

Поэтому, при выборе между несколькими БП, подходящей вам мощности, решающим фактором является суммарная мощность по линиям +12V.
Чем больше эта суммарная мощность, тем лучше реализованы компоненты БП.
Другими словами, например, если вы выбрали три БП скажем общей мощностью 500W, то среди них нужно выбрать тот, у которого больше суммарный ток (соответственно и мощность) по линиям +12V1..+12V2 и т.д.

Рассмотрим на примерах, где на наклейке искать нужную нам информацию.
Первым будет блок питания от ZALMAN .

Вналичии одна линия +12V, всего 18A и лишь 216 Вт.
Но в нём присутствует активная PFC, что является неоспоримым плюсом.
Такого блока вполне хватит для средней бюджетной системы.

Вторым будет БП FSP .

В нём мы уже видим две линии +12V (15А и 16А). Несмотря на то, что в маркировке указана мощность 500 Ватт, в "номинале" она составляет 460 Ватт.
Это качественный, но недорогой БП бюджетного сектора. Он вполне способен обеспечить легкую геймерскую систему.
К сожалению, на этикетке нет никакой информации о PFC, получить её можно на сайте FSP .

Ну, и третьим будет БП также от ZALMAN .

В нём 6 (!) линий +12V суммарной мощностью 960 Ватт. В таблице представлена схема подключения устройств по веткам.
Такой блок питания подойдёт для самой требовательной и "заряженной" геймерской оверклокерской системы.

Ещё одним очень важным параметром для блока питания является Коэффициент Полезного Действия (КПД).
Различают блоки питания в основном по пороговому значению КПД, который равен 80% . Все блоки питания которые имеют КПД ниже 80% относят к простым-бюджетным, которые используют в основном в офисных системах.
А те БП, КПД которых выше 80%, относят к производительно-геймерским. Такие БП имеют международный сертификат 80PLUS .
В свою очередь стандарт 80PLUS имеет категории BRONZE, SILVER, GOLD, PLATINUM :

Последней особенностью , на которую стоит обратить внимание при выборе блока питания, будет кулер или вентилятор.
Здесь всё просто: чем больше кулер, тем меньше шума от его работы.
Нынешние БП комплектуются вентиляторами размером 120 мм и больше. Причём в хороших, брендовых блоках питания вентилятор меняет количество оборотов в зависимости от загрузки. Это способствует снижению шума.
Я бы не рекомендовал приобретать БП с одним вентилятором размером 80 мм.

А теперь давайте подытожим усвоеный материал.

Чтобы купить лучший БП нужно:
- купить качественный БП доверенного/проверенного производителя с "честными ваттами";
- выбрать БП с активной PFC (APFC);
- определить БП c максимальним суммарным током по линиям +12V;
- стандарта ATX 2.3 (на крайний случай АТХ 2.2) с максимальным набором конекторов под наши устройства, а также где основная мощность перенесена на ветки +12В;
- обязательно с КПД не менее 80%, тот который имеет сертификат 80PLUS;
- вентилятор (кулер) должен быть не менее 120 мм.

Итак, я думаю, мы дали вам достаточно информации для правильного выбора блока питания.