Как установить роутер: пошаговая инструкция. Определяем место расположения

Сегодня обзор по быстрой настройке роутера Tp-Link. В качестве примера я буду использовать модель TL-WR841, но хочу сказать, что точно так же будут настраиваться и другие роутеры данной компании.

Собственно статью пишу с целью ответа на вопрос, который вчера задала мне юная девушка через форму обратной связи: «Задать вопрос». Вы тоже можете задать мне любой вопрос, связанный с компьютером и программным обеспечением, в кратчайшие сроки я буду давать развернутые ответы.

Как настроить роутер TP LINK

Суть вопроса девушки сводилась к тому, что она пытается настроить роутер, не только для работы с wi-fi сетью, но и параллельно подключить доступ к интернету на персональный компьютер (системный блок). Исходя из нескольких советов, у нее получилось подключить кабель и сделать доступ к интернету на ПК, но вай-фай сеть осталась не активной.

Хотел помочь девушке в текстовом формате, но по какой-то причине ее родители утилизировали коробку от роутера, в которой осталась инструкция и установочный диск. Исходя из данной проблемы, я постараюсь подробно расписать решение ситуации с несколькими вариантами. А в конце вы сможете посмотреть видео обзор, где я на своем ноутбуке покажу все необходимые действия, настройки.

Итак, приступим к решению всех вопросов по порядку, но пока я не начал подробно описывать необходимые действия советую вам ознакомиться со статьей, что такое wi-fi . Это позволит Вам быть грамотнее в решение вопросов данной тематики.

Настройка роутера при наличии полной комплектации

Для того чтобы приступить к установке роутера, проверьте необходимые комплектующие, приготовьте их, чтобы потом не бегать. Для настройки понадобится: роутер, кабель питания, сетевой шнур, установочный диск

(если установочный диск отсутствует, то сначала нужно скачать образ диска. Для этого перейдите к следующему разделу, а потом вернитесь сюда).

Порядок действий может немного меняться, но я делаю в таком порядке:

Внимательно следите за картинками и повторяйте тоже самое у себя.

Запустили диск, на нем как правило предусмотрено несколько установок для разных роутеров. Выбираем свою модель.

В следующем окне выбираем язык и нажимаем начало установки.

После появления других окон нажимаем всегда далее. Появится проверка и настройка параметров, загораются галочки об успешной установке.

Внимательно заполняем все всплывающие окна или ставим галочку на строчку «я не нашел нужные настройки».

Если у вас вылетело такое окно, то вам необходимо выбрать тип подключения. Узнать какой тип подключения у вас, можно прочитав договор, который вы заключили с провайдером. Самое популярное это – PPPoE. Но для верности обязательно проверьте, либо вы просто не завершите установку.

Теперь переходим к самому неприятному, ищем в договоре с провайдером свой логин и пароль для доступа и вводим в соответствующие окна. Снова нажимаем далее (если такое окно у вас не появилось, то просто переходите дальше).

В следующем окне напишите название своей сети английскими буквами.

Придумываем пароль для доступа к своей сети.

Теперь подтверждаем свои данные.

Проявим немного терпения и просто ждем, в этом этапе идет финальная настройка.

Так примерно за 5 минут мы полностью настроили роутер и сеть готова к использованию. После успешной настройки, вы можете закрыть программу. Достать и убрать установочный диск и отключить сетевой кабель, который соединял роутер и компьютер.

Проверяем wi-fi сеть с помощью любого поддерживающего устройства (смартфона или ноутбука), убедились, что сеть работает, и вы можете выйти в интернет. Теперь можно поставить роутер на удобное вам место.

Что делать если вы потеряли установочный диск от роутера?

Чтобы выйти победителем из такой ситуации, вам понадобится, скачать образ или утилиту для этого установочного диска с сайта производителя.

Для этого заходим на сайт, ищем модель своего роутера. Переходим на вкладку поиск и набираем модель своего роутера, на некоторых сайтах это может быть раздел поддержки. Кстати, образ установочного диска вы можете скачать и из других источников, но не зацепите ли вы при этом пару вирусов никому не известно.

В качестве примера, я захожу на сайт Tp-Link, перехожу в поле поиск, ввожу интересующий меня роутер.

Ниже появятся несколько результатов поиска из них выбираем нужный нам и листаем пока не увидим примерно такую строчку, в корой есть раздел «загрузки».

В разделе загрузки нам необходимо найти программное обеспечение и скачать нужную нам версию утилиты.

Чтобы узнать какая версия вам нужна переверните роутер и на обратной стороне увидите наклейку на которой есть версия вашего оборудования.

Как только мы определились с версией, нажимаем на нужный раздел и листаем почти в самый конец страницы. До момента, где будет возможность скачать утилиту на свой компьютер.

Теперь возвращаемся к первому этапу настройки. В момент, когда нужен диск, просто запускаем утилиту или файл образа диска и благополучно продолжаем быструю настройку.

Подключение роутера к системному блоку ПК

Если вы благополучно завершили настройку вай-фай сети, то можно перейти к следующему этапу. А именно, подключению роутера к персональному компьютеру, где нет возможности работы через wi-fi сеть.

Для этого нужно всего лишь взять сетевой кабель, который был в комплекте и одной стороной вставить в слот роутера, а второй в сетевой слот ПК или другого оборудования. Подождать около минуты и проверить появилось ли соединение с интернетом на вашем компьютере.

Кстати, скорее всего сетевой кабель в комплекте будет очень коротким, что доставляет некоторые неудобства. Рекомендую приобрести кабель нужной вам длины, они не дорогие.

Видео обзор по настройке роутера с помощью быстрой установки

Если у вас появились дополнительные вопросы по теме, то не стесняйтесь писать их в комментариях статьи. Только с вашей помощью будет возможность своевременно добавлять и обновлять информацию на сайте.

Системное администрирование

• Recovery Mode

Введение

Думаю, не ошибусь сильно, если у большинства из нас подключение к интернету выглядит следующим образом: есть некоторый довольно скоростной проводной канал до квартиры (сейчас уже и гигабит не редкость), а в квартире его встречает роутер, который раздаёт этот интернет клиентам, выдавая им «чёрный» ip и осуществляя трансляцию адресов.

Довольно часто наблюдается странная ситуация: при скоростном проводе, с роутера раздаётся совсем узенький wifi-канал, не загружающий и половины провода. При этом, хотя формально Wi-Fi, особенно в его ac-версии поддерживает какие-то огромные скорости, при проверке оказывается, что либо Wi-Fi подключается на меньшей скорости, либо подключается, но не выдаёт скорости на практике, либо теряет пакеты, либо всё вместе.

В какой-то момент и я столкнулся с похожей проблемой, и решил настроить свой Wi-Fi по-человечески. На удивление, это заняло примерно в 40 раз дольше, чем я ожидал. Вдобавок, как-то так случилось, что все инструкции по настройке Wi-Fi, которые я находил, сходились к одному из двух видов: в первом предлагали поставить роутер повыше и выпрямить антенну, для чтения второго же мне не хватало честного понимания алгоритмов пространственного мультиплексирования.

Собственно, эта заметка - это попытка заполнить пробел в инструкциях. Я сразу скажу, что задача до конца не решена, несмотря на приличный прогресс, стабильность подключения всё ещё могла бы быть лучше, поэтому я был бы рад услышать комментарии коллег по описанной тематике.

Глава 1:

Итак, постановка задачи

Wifi-роутер, предложенный провайдером, перестал справлять со своими обязанностями: наблюдаются длительные (30 секунд и больше) периоды, когда пинг до точки доступа не проходит, наблюдаются очень длительные (порядка часа) периоды, когда пинг до точки доступа достигает 3500 мс, бывают длительные периоды, когда скорость соединения с точкой доступа не превышает 200 кбит/сек.

Сканирование диапазона с помощью windows-утилиты inSSIDer выдаёт картинку, представленную в начале статьи. В округе наблюдается 44 Wifi SSID в диапазоне 2.4 ГГц и одна сеть в диапазоне 5.2 ГГц.

Инструменты решения

Самосборный компьютер Celeron 430, 2b Ram, SSD, безвентиляторный, две беспроводные сетевые карты на чипе Ralink rt2800pci, Slackware Linux 14.2, Hostapd из Git на сентябрь 2016 года.

Сборка роутера выходит за рамки данной заметки, хотя отмечу, что Celeron 430 хорошо показал себя в безвентиляторном режиме. Отмечу, что текущая конфигурация является последней, но не окончательной. Возможно, улучшения ещё осуществимы.

Решение

На самом деле, решение должно было бы, по хорошему, заключаться в запуске hostapd с минимальным изменениями настроек. Однако, опыт настолько хорошо подтвердил истинность поговорки «гладко было на бумаге, да забыли про овраги», что потребовалось написание этой статьи для систематизации знаний обо всех неочевидных подробностях. Также мне изначально хотелось бы избежать низкоуровневых подробностей для стройности изложения, но выяснилось, что это невозможно.

Глава 2

Немного теории

Частоты

Wi-Fi - это стандарт беспроводных сетей. С точки зрения OSI L2, точка доступа реализует концентратор типа switch, однако чаще всего она также совмещена с коммутатором уровня OSI L3 типа «роутер», что ведёт к изрядной путанице.

Нас же больше всего будет интересовать уровень OSI L1, то есть, собственно, та среда, в которой ходят пакеты.

Wi-Fi - это радиосистема. Как известно, радиосистема состоит из приёмника и передатчика. В Wi-Fi точка доступа и клиентское устройство осуществляют обе роли по очереди.

Wi-Fi-передатчик работает на некоторой частоте. Частоты эти занумерованы, и каждому номеру соответствует некоторая частота. Важно: несмотря на то, что для любого целого числа существует теоретическое соответствие этому числу некоторой частоты, Wi-Fi может работать только в ограниченных диапазонах частот (их три, 2.4 ГГц, 5.2 ГГц, 5.7 ГГц), и только на некоторых из номеров.

Полный список соответствий можно посмотреть в Wikipedia, нам же важно, что при настройке точки доступа, необходимо указать, на каком именно канале будет находиться несущая частота нашего сигнала.

Неочевидная деталь: не все Wi-Fi стандарты поддерживают все частоты.

Wi-Fi-стандартов есть два: a и b. «a» старше и работает в диапазоне 5ГГц, «b» новее и работает в диапазоне 2.4 ГГц. При этом b медленнее (11 mbit вместо 54 mbit, то есть, 1.2 мегабайта в секунду вместо 7 мегабайт в секунду), а диапазон 2.4 ГГц уже и вмещает меньше станций. Почему так - загадка. Вдвойне загадка, почему точек доступа стандарта а практически нет в природе.

(Картинка позаимствована из Википедии.)

(На самом деле, я немного лукавлю, потому что a поддерживает ещё частотный диапазон 3.7 ГГц. Однако, ни одного устройства, знающего что-нибудь про этот диапазон, мне не доводилось увидеть.)

Подождите, спросите вы, но есть же ещё 802.11g, n, ac - стандарты, и они-то, кажется, как раз должны побивать по скорости несчастные a и b.

Но нет, отвечу я вам. Стандарт g - это запоздалая попытка довести скорость b до скорости a, в диапазоне 2.4 ГГц. Но зачем, вы ответите мне, ты вообще вспоминал про b? Ответ, потому что несмотря на то, что диапазоны обоих b и g называются 2.4, на самом деле они чуть-чуть отличаются, и диапазон b на один канал длиннее.

Стандарты же n и ac вообще не имеют отношения к диапазонам - они регламентируют скорость, и только. Точка стандарта n может быть как «в базе» a (и работать на 5 Ггц), так и «в базе» b и работать на 2.4 ГГц. Про точку стандарта ac я не знаю, потому что не видел.

То есть, когда вы покупаете точку доступа n, нужно очень внимательно посмотреть, в каких диапазонах это n работает.

Важно, что в один момент времени один Wi-Fi чип может работать только в одном диапазоне. Если же ваша точка доступа утверждает, что может работать в двух одновременно, как например, делают бесплатные роутеры от популярных провайдерах Virgin или British Telecom, значит в ней на самом деле два чипа.

Ширина канала

На самом деле, я должен извиниться, потому что ранее сказал, что некий диапазон длиннее другого, не объяснив, что такое «длиннее». Вообще говоря, для передачи сигнала важна не только несущая частота, но и ширина кодированного потока. Ширина - это в какие частоты выше и ниже несущей может залезать имеющийся сигнал. Обычно (и к счастью, в Wi-Fi), каналы симметричные, с центром в несущей.

Так вот в Wi-Fi могут быть каналы шириной 10, 20, 22, 40, 80 и 160 МГц. При этом точек доступа с шириной канала в 10 МГц я никогда не видел.

Так вот, одним из самых удивительных свойств Wi-Fi является то, что несмотря на то, что каналы пронумерованы, они пересекаются. Причём не только с соседями а аж с каналами через 3 от себя. Иными словами, в диапазоне 2.4 ГГц только точки доступа, работающие на каналах 1, 6 и 11 - не пересекаются потоками шириной в 20 МГц. Иными словами, только три точки доступа могут работать рядом так, чтобы не мешать друг другу.

Что же такое точка доступа с каналом шириной 40 МГц? Ответ - а это точка доступа, которая занимает два канала (непересекающихся).

Вопрос: а сколько каналов шириной 80 и 160 МГц вмещается в диапазон 2.4 ГГц?

Ответ: Ни одного.

Вопрос, а на что влияет ширина канала? Точного ответа на этот вопрос я не знаю, проверить не смог.

Я знаю, что если сеть пересекается с другими сетями, стабильность соединения будет хуже. Ширина канала 40 МГц даёт больше пересечений и хуже соединение. Согласно стандарту, если вокруг точки есть работающие другие точки доступа, режим 40 МГц не должен включаться.

Верно ли, что вдвое большая ширина канала вдвое даёт большую пропускную способность?
Вроде бы, да, но проверить невозможно.

Вопрос: Если на моей точке доступа три антенны, верно ли, что она может создавать три пространственных потока и утроить скорость соединения?

Ответ: неизвестно. Может так оказаться, что из трёх антенн, две могут заниматься только отправкой, но не приёмом пакетов. И скорость сигнала будет несимметричная.

Вопрос: Так сколько же мегабит даёт одна антенна?

Ответ: Можно посмотреть вот здесь en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n-2009#Data_rates
Список странный и нелинейный.

Очевидно, самый важный параметр - это MCS-индекс, который именно и определяет скорость.

Вопрос: Откуда берутся такие странные скорости?

Ответ: Есть такая вещь как HT Capabilities. Это опциональные фишечки, которые могут чуть-чуть править сигнал. Фишечки бывают как очень полезные: SHORT-GI добавляет чуть-чуть скорости, около 20 мбит, LDPC, RX STBC, TX STBC добавляют стабильности (то есть должны уменьшать пинг и потерю пакетов). Впрочем, ваше железо может запросто их не поддерживать и при этом быть вполне «честным» 802.11n.

Мощность сигнала

Самый простой способ бороться с плохой связью - это вжарить больше мощности в передатчик. В Wi-Fi бывает мощность передачи до 30 dBm.

Глава 3

Решение задачи

Из всего вышеперечисленного винегрета, казалось бы, можно сделать следующий вывод: у вайфая можно реализовать два «режима» функционирования. «Улучшающий скорость» и «улучшающий качество».

Первый, казалось бы, должен говорить: бери самый незанятый канал, ширину канала 40 МГц, антенн побольше (желательно, 4), и добавляй побольше Capabilities.

Второй - убирай всё, кроме базового n-режима, включай мощность побольше, и включай те Capabilities, которые добавляют стабильности.

Вспоминая ещё раз пословицу про овраги, опишем, какие именно неровности местности ждут нас при попытке реализации планов 1 и 2.

Овраг нулевой

Хотя чипсеты семейства Ralink rt2x00 являются самыми популярными чипсетами с поддержкой стандарта n и встречаются как в картах высокого ценового диапазона (Cisco), так и диапазона бюджетного (TRENDNET), и более того, выглядят в lspci совершенно однаково, они могут обладать кардинально разным функционалом, в частности, поддерживать только диапазон 2.4, только диапазон 5ГГц, или поддерживать непонятно чем ограниченные части обеих диапазонов. В чём отличия - загадка. Также загадка, почему карта с тремя антеннами поддерживает только Rx STBC в два потока. И почему они обе не поддерживают LDPC.

Первый овраг

В диапазоне 2.4 есть только три непересекающихся канала. На эту тему мы уже говорил и я не буду повторяться.

Второй овраг

Не все каналы позволяют увеличивать ширину канала до 40 МГц, более того, на какую ширину канала согласится карта, зависит от чипсета карты, производителя карты, загрузки процессора и погоды на Марсе.

Третий, и самый большой овраг

Regulatory domain

Если вам не хватало для счастья того, что сами стандарты Wi-Fi представляют из себя знатный винегрет, то возрадуйтесь тому, что каждая страна мира стремится всякими разными способами Wi-Fi ущемить и ограничить. У нас в Великобритании всё ещё не так плохо, в отличие, скажем, от тех же США, где Wi-Fi спектр зарегулирован до невозможности.

Так вот, регуляторный домен может требовать ограничений на мощность передатчика, на возможность запустить на канале точку доступа, на допустимые технологии модуляции на канале, а также требовать некоторых технологий «умиротворения спектра», таких как DFS (динамический выбор частоты), детекция радара (которая ещё у каждого регдомена своя, скажем, в Америках почти всюду предлагаемая FCC, в Европе другая, ETSI), или auto-bw (я не знаю, что это такое). При этом со многими из них точка доступа не заводится.

Многие регуляторные домены просто запрещают некоторые частоты в принципе.

Задать регуляторный домен можно командой:

Iw reg set NAME
Регуляторный домен можно не задавать, но тогда система будет руководствоваться объединением всех ограничений, то есть самым худшим вариантом из возможных.

По счастью, во-первых данные по регуляторным доменам есть в открытом доступе на сайте ядра:

И по ним можно искать. В принципе, вероятно, можно пропатчить ядро так, чтобы оно игнорировало регуляторный домен, но это надо пересобирать ядро или как минимум регуляторный демон crda.

По счастью, команда iw phy info выводит все возможности нашего устройства, с учётом (!) регуляторного домена.

Итак, как же нам поправить состояние нашего Wi-Fi?

Для начала найдём страну, в которой не запрещён 13 канал. Путь хотя бы половина частоты будет пустой. Ну, таких стран довольно много, хотя некоторые, не запрещая его в принципе, однако запрещают на нём или режим высокой скорости n, или вообще создание точки доступа.

Но одного 13 канала нам мало - ведь мы хотим соотношение сигнал-шум побольше, а значит хотим запускать точку с силой сигнала 30. Ищем-ищем в CRDA, (2402 - 2482 @ 40), (30) 13 канал, ширина 40 МГц, сила сигнала 30. Есть такая страна, Новая Зеландия.

Но что это, на частоте 5 ГГц требуется DFS. Вообще, это теоретически, поддерживаемая конфигурация, но почему-то не работает.

Факультативная задачка, выполнимая людьми с повышенными социальными навыками:

Собрать подписи/движение в поддержку ускоренного перелицензирования Wi-Fi-диапазонов в ITU (ну, или хотя бы в вашей стране) в целом в сторону расширения. Это вполне реально, какие-нибудь депутаты (и кандидаты в депутаты), жаждущие политических очков, будут рады вам помочь.

Это овраг номер 4

Точка доступа может не заводиться при наличии DFS, без объяснения причин. Итак, какой же регуляторный домен нам выбрать?

Есть такая! Самая свободная страна в мире, Венесуэла. Её регуляторный домен - VE.

Полные 13 каналов диапазона 2.4, с мощностью 30 dBm, и сравнительно расслабленный 5ГГц диапазон.

Задача со звёздочкой. Если у вас в квартире совсем катастрофа, даже хуже, чем у меня, для вас есть отдельный, бонусный уровень.

Регуляторный домен «JP», Япония, позволяет делать уникальную вещь: запускать точку доступа на мифическом, 14 канале. Правда, только в режиме b. (Помните, я говорил, что между b и g всё-таки есть маленькие отличия?) Поэтому если у вас всё уж совсем плохо, то 14 канал может быть спасением. Но опять же, его физически поддерживает немного что клиентских устройств, что точек доступа. Да и максимальная скорость в 11 Мбит несколько обескураживает.

Копируем /etc/hostapd/hostapd.conf в два файла, hostapd.conf.trendnet24 и hostapd.conf.cisco57

Правим тривиальным образом /etc/rc.d/rc.hostapd, чтобы запускал две копии hostapd.

В первом указываем канал 13. Правда, ширину сигнала указываем 20 МГц (capability 40-INTOLERANT), потому что во-первых, так мы будем теоретически стабильнее, а во-вторых, «законопослушные» точки доступа просто не будут запускаться на 40 МГц из-за того, что забитый диапазон. Ставим capability TX-STBC, RX-STBC12. Плачем, что capabilities LDPC, RX-STBC123 не поддерживаются, а SHORT-GI-40 и SHORT-GI-20 хотя и поддерживаются и чуть-чуть улучшают скорость, но и чуть-чуть понижают стабильность, а значит, их убираем.

Правда, для любителей можно пропатчить hostapd, чтобы появилась опция force_ht40, но в моём случае это бессмысленно.

Если вы находитесь в странной ситуации, когда точки доступа то включаются то выключаются, то для особых гурманов можно пересобрать hostapd с опцией ACS_SURVEY, и тогда точка будет сама сначала сканировать диапазон и выбирать наименее «шумящий» канал. Более того, в теории она даже должна мочь переходить по собственному желанию с одного канала на другой. Мне, правда, эта опция не помогла, увы:-(.

Итак, наши две точки в одном корпусе готовы, запускаем сервис:

/etc/rc.d/rc.hostapd start
Точки успешно стартуют, но…

Но та, что работает на диапазоне 5.7 - не видна с планшета. Что за чертовщина?

Овраг номер 5

Проклятый регуляторный домен работает не только на точке доступа, но и на приёмном устройстве.

В частности, мой Microsoft Surface Pro 3, хотя и сделан для европейского рынка, в принципе не поддерживает диапазон 5.7. Пришлось переключиться в 5.2, но тут хоть завёлся режим 40 Мгц.

Овраг номер 6

Всё завелось. Точки стартовали, 2.4 показывает скорость 130 Мбит (был бы SHORT-GI, было бы 144.4). Почему карта с тремя антеннами поддерживает только 2 пространственных потока - загадка.

Овраг номер 7

Завести-то завелось, а иногда скачет пинг до 200, и всё тут.

А секрет вовсе не в точке доступа прячется. Дело в том, что по правилам Microsoft, драйвера Wi-Fi карты сами должны содержать ПО для поиска сетей и подключения к ним. Всё как в старые-добрые времена, когда 56к-модем должен был иметь при себе звонилку (которую мы все меняли на Shiva, потому что звонилка, идущая в штатной поставке Internet Explorer 3.0 была слишком уж ужасна) или ADSL-модем должен был иметь клиент PPPoE.

Но и о тех, у кого штатной утилиты нет (то есть, о всех на свете!), Microsoft позаботилась, сделав так называемую «автоконфигурацию Wi-Fi». Эта автоконфигурация жизнерадостно плюёт на то, что к сети мы уже подключены, и каждые Х секунд сканирует диапазон. В Windows 10 даже нет кнопки «обновить сети». Работает отлично, пока сетей вокруг две-три. А когда их 44, система замирает и выдаёт несколько секунд пинга 400.

«Автоконфигурацию» можно отключить командой:

Netsh wlan set autoconfig enabled=no interface="???????????? ????" pause
Лично я даже сделал себе на десктопе два батника «включить autoscan» и «выключить autoscan».

Да, прошу обратить внимание, что если у вас русский Windows, то скорее всего сетевой интерфейс будет иметь название на русском языке в кодировке IBM CP866.

Саммари

Я накатал довольно длинную простыню текста, и должен был бы завершить её кратким резюме самых важных вещей:

1. Точка доступа может работать только в одном диапазоне: 2.4 или 5.2 или 5.7. Выбирайте внимательно.
2. Лучший регуляторный домен - это VE.
3. Команды iw phy info, iw reg get покажут вам, что вы можете.
4. 13 канал обычно пустует.
5. ACS_SURVEY, ширина канала 20 МГц, TX-STBC, RX-STBC123 улучшат качество сигнала.
6. 40 МГц, больше антенн, SHORT-GI увеличат скорость.
7. hostapd -dddtK позволяет запустить hostapd в режиме отладки.
8. Для любителей можно пересобрать ядро и CRDA, увеличив мощность сигнала и сняв ограничения регуляторного домена.
9. Автопоиск Wi-Fi в Windows отключается командой netsh wlan set autoconfig enabled=no interface="???????????? ????"
10 . Microsoft Surface Pro 3 не поддерживает диапазон 5.7 ГГц.

Послесловие

Я большинство материалов, использованных при написании данного руководства, найдены либо в гугле, либо в манах к iw, hostapd, hostapd_cli.

На самом деле, проблема ТАК И НЕ РЕШИЛАСЬ. Временами пинг всё равно скачет до 400 и стоит на таком уровне, даже для «пустого» диапазона в 5.2 ГГц. Посему:

Ищу в Москве спектроанализатор Wi-Fi диапазона, укомплектованный оператором, с которым можно было бы проверить, в чём вообще проблема, и не заключается ли она в том, что неподалёку находится очень важное и секретное военное учреждение, о котором никто не знает.

Постскриптум

Wi-Fi работает на частотах от 2 ГГц до 60 ГГц (менее распространённые форматы). Это даёт нам длину волны от 150мм до 5мм. (Почему вообще мы меряем радио в частотах, а не в длинах волн? Так же удобнее!) У меня, в целом, возникает мысль, купить обои из металлической сетки в четверть длины волны (1 мм хватит) и сделать клетку Фарадея, чтобы гарантированно изолироваться от соседского Wi-Fi, да и заодно от всего другого радиооборудования, вроде DECT-телефонов, микроволновок и дорожных радаров (24 ГГц). Одна беда - будет блокировать и GSM/UMTS/LTE-телефоны, но можно выделить для них стационарную точку зарядки у окна.

Буду рад ответить на ваши вопросы в комментариях.

Интернет является настолько мощным и полезным инструментом, что дает нам доступ ко всем видам информации в любой момент: электронная почта, поиск в Google, Википедия, социальные сети и многое-многое другое. Но, будучи подключенным к интернету и иметь возможность использовать его только сидя за персональным компьютером… ну, это как-то нелогично в современном мире. Что делать, если вы хотели бы использовать интернет в любой точке вашего дома или офиса и с любых устройств, таких как смартфоны, планшеты и ноутбуки?

Имея высокоскоростное (широкополосное) интернет-подключение, настроить Wi-Fi роутер и создать собственную домашнюю беспроводную сеть довольно легко. Широко известная технология беспроводной сети Wi-Fi позволяет вам подключать ноутбуки, смартфоны и другие мобильные устройства к домашнему интернету без подключения кабеля Ethernet.

Wi-Fi роутер (беспроводной маршрутизатор)

Чтобы создать свою собственную сеть Wi-Fi, вам понадобится беспроводной маршрутизатор (Wi-Fi роутер). Это устройство, которое будет транслировать беспроводной сигнал интернет по всему дому. Такое устройство вы можете получить у вашего интернет провайдера за небольшую ежемесячную плату, и к тому же они вам сделают все настройки. Если вы никогда раньше не настраивали Wi-Fi сеть, то, возможно это самый простой вариант.

Если вы купите свой собственный маршрутизатор, то изучать параметры и выполнять настройки (о чем мы поговорим ниже) тоже придется самостоятельно. И это займет немного больше времени.

Также существуют интернет-модемы, которые уже имеют встроенный беспроводной маршрутизатор, а значит, вам не нужно будет приобретать его отдельно.

Подключение роутера

1. После того, как Вы приобрели Wi-Fi роутер, подключите к нему Ethernet кабель вашего проводного интернета.
2. Подключите блок питания к маршрутизатору и к розетке.
3. Включите роутер.
4. И ждите по крайней мере 30-60 секунд и убедитесь, что все индикаторы на маршрутизаторе работают правильно.

Настройка Wi-Fi роутера

1. Откройте любой браузер и введите в адресной строке IP адрес вашего роутера и нажмите Enter. Если вы не знаете, что вводить — то эту информацию можно найти в инструкции или в нижней части маршрутизатора. Но а если по каким-то причинам вы его не нашли, то вот некоторые из наиболее распространенных адресов: 192.168.0.1 , 192.168.1.1 и 192.168.2.1 (они универсальны и один из них обязательно подойдет для вашего роутера).
2. Появиться страница входа в настройки маршрутизатора. Опять же, точные данные для входа должны быть написаны в инструкции, но большинство роутеров используют стандартные имя пользователя: admin , и пароль: admin .
3. Если все правильно сделали, вы попадете в страницу параметров. Найдите и выберите параметр Имя сети , затем придумайте и введите уникальное имя для вашей сети.
4. Найдите и выберите Настройки сетевого пароля , и выберите способ шифрования. Существует несколько типов шифрования, но мы рекомендуем WPA2 — это, как правило, считается наиболее безопасным.
5. Введите желаемый пароль. Обязательно используйте , чтобы никто другой не смог получить доступ к вашей сети.
6. Затем нажмите Сохранить.

Теперь попробуйте подключиться к вашей Wi-Fi сети и убедитесь, что все работает. Процесс подключения к Wi-Fi будет незначительно отличаться в зависимости от того, какой тип компьютера или устройства вы используете, но последовательность действий в любой системе такова:

1. Откройте сетевые подключения и выполните поиск доступных Wi-Fi сетей.
2. Выберите вашу сеть и введите пароль.
3. Если все прошло успешно, откройте веб-браузер и попробуйте перейти на веб-страницу, например www.google.com . Если страница загружается, значит вы правильно настроили ваш Wi-Fi и роутер.

Сети к WAN-интерфейсу, а также соедините устройство с компьютером с помощью сетевого кабеля. Индикатор WAN на корпусе должен

Включите и запустите браузер. В адресной строке наберите http://192.168.0.1 - это адрес, с помощью которого можно получить доступ к интерфейсу настройки устройства.

Первое, что необходимо сделать - ввести логин и пароль, которыми защищены настройки маршрутизатора. У нового устройства логин и пароль по умолчанию совпадают: «admin» (без кавычек). В дальнейшем для обеспечения безопасности сети рекомендуется изменить логин и пароль.

Настройте параметры доступа к интернет. Как правило, для этого предназначена страница Internet Setup. Установите тип соединения PPTP, введите имя и пароль доступа в интернет, предоставленные провайдером, если провайдер предоставляет статический IP-адрес и DNS-сервер, то эти адреса также введите в соответствующие поля. Connect mode ( соединения) установите в Always on (постоянное).

Не забудьте сохранить сделанные настройки (Save settings).

Чтобы компьютер, подключенный к , получил доступ в интернет, необходимо проверить настройки протокола TCPIP. Как правило, получение IP-адреса и адреса DNS-сервера следует сделать автоматическим.

Для получения доступа в интернет может понадобиться MAC-адрес маршрутизатора. Его можно на странице Status, где указаны и другие параметры текущего интернет-соединения.

Если скорость работы в интернет не соответствует заявленной провайдером, попробуйте маршрутизатор следующим образом: измените значение параметра WAN port speed (скорость WAN) и вновь сохраните сделанные изменения.

Если возникают затруднения с подключением маршрутизатора к сети интернет, следует обратиться в службу технической поддержки провайдера интернет-доступа, так как проблем могут быть разнообразными, в том числе зависящими от провайдера.

Связанная статья

Когда у владельцев стационарных компьютеров появляется ноутбук, оснащенный поддержкой беспроводной сети, возникает задача объединить эти два устройства для одновременного доступа в интернет. Правильно настроив маршрутизатор asus wl-520gc, вы сможете решить поставленную задачу.

Инструкция

Сохраните в отдельный файл настройки текущего -соединения. Для этого щелкните по кнопке «Пуск», выберите пункт «Настройки» и зайдите в «Панель управления». В новом окне кликните по ярлыку «Сетевые ». Перед вами появится раздел «ЛВС». Найдите в нем строчку «Подключение по локальной сети». С помощью щелчка правой кнопки мыши откройте «Свойства». Выделите вкладку «Общие» и выберите строку «Протокол ». Нажмите кнопку «Свойства». Создайте текстовый документ и скопируйте в него все параметры из этой .

Выставите новые параметры. Выберите значения "Получить ip-адрес автоматически" и "Получить dns-сервера автоматически", нажмите «ОК».

Современный мир не представляется без беспроводных сетей. В 1990-х годах никто и не подозревал, что произойдет такое стремительное развитие Интернета. Однако уже в 1998 году была представлена первая беспроводная сеть "ВайФай". В статье мы узнаем, как подключить и настроить WiFi-роутер.

Небольшая предыстория

Наверняка многие из вас знакомы с функционалом беспроводных сетей. Однако остаются те, кто совсем ничего об этом не знает. Поэтому все действия будут крайне подробными, чтобы всем было понятно.

Технология Wi-Fi была создана австралийским разработчиком, тогда она представляла собой весьма плачевное зрелище. Передача велась на небольшие расстояния, а о защите данных и говорить не стоит. На данный момент "ВайФай" - это самый распространенный вид передачи интернет-соединения без использования проводов.

Свое широкое распространение он получил с развитием смартфонов и ноутбуков с сетевыми адаптерами. У пользователей росла потребность в беспроводном соединении, потому что это было очень удобно. Сейчас "ВайФай" используется повсеместно: в школах, крупных корпорациях, развлекательных центрах и дома. Он не только транслирует интернет-сигнал, но и связывает между собой определенные устройства.

Сейчас вы узнаете, как настроить роутер на прием WiFi. Для этого все данные разбиты на несколько действий. А также опишем подключение к наиболее популярным маршрутизаторам.

Действие первое. Подключение роутера

После подключения кабелей Интернета ваш провайдер, как правило, бесплатно выдает Wi-Fi-роутер. Иногда его подключают те, кто вам проводил кабель, или мастер вызывается на дом. А можете сделать все сами, порядок действий достаточно прост:

1. Выбираем место для маршрутизатора. Оно находится ближе к кабелям, которые проложил вам провайдер. Рекомендуется устанавливать роутер на определенной высоте, особенно если у вас есть домашние животные.
2. Соберите комплектующие в единое целое. Например прикрутите антенны, если они у вас съемные. Затем адаптер питания подключите к розетке и включите устройство.

1. Подключите кабель от провайдера(обычно он белый) к порту WAN или "Интернет". В большинстве случаев его специально выделяют синим цветом, чтобы пользователю было удобнее ориентироваться в обилии проводов.
2. Сетевым кабелем соедините маршрутизатор с компьютером или ноутбуком. На ПК провод подключается к системному блоку, а именно в сетевую карту. А в роутере кабель проходит к порту LAN. Иногда он может носить название "Домашняя сеть", как правило, таких портов всего четыре.

Действие второе. Проверка работы роутера

Перед началом настройки вам необходимо убедиться в правильности подключения маршрутизатора. Для этого следуйте следующим действиям:

1. Посмотрите на роутер, на его экране должны гореть световые индикаторы, которые свидетельствуют о нормальной работе. Если их не видно, то включите маршрутизатор, обычно кнопка находится сзади устройства.
2. Проверьте подключение к электрической сети. Стоит отметить, что это еще одна причина, почему роутер может не включаться.
3. Внимательно посмотрите на провода, куда они подключены.

Если все нормально, то роутер уже будет раздавать WiFi. Вот только он не будет работать, потому вы еще не знаете, как настроить WiFi-роутер.

Действие третье. Проверка сетевого адаптера

Для каждой модели ноутбука предусмотрена своя функциональная клавиша, которая позволяет включать или выключать сетевой адаптер. Например, на ноутбуках модели Lenovo, как правило, никакой кнопки на клавиатуре нет. Переключатель находится на передней панели.

На ноутбуках марки ASUS предусмотрено горячее сочетание клавиш Fn+F2, а разработчики Acer внедрили Fn+F3. Остальные горячие клавиши вы можете посмотреть на официальном сайте производителя или открыв инструкцию к ноутбуку.

Универсальный совет. Посмотрите на ряд клавиш F1-F12, среди них найдите значок антенки, которая передает сигнал. Зажмите клавишу Fn и нажмите на вашу кнопку с раздачей.

Все действия правильно выполнены, но Wi-Fi не включается - почему?

В данном случае проблема кроется в программных настройках. Всего причины три:

1. Сбои в системе. В таком случае просто перезагрузите свой компьютер или ноутбук.
2. Заражение вирусным программным обеспечением. Скачайте популярные антивирусы и проверьте свое устройство.
3. Неправильно установленные драйвера или их отсутствие. При подключении нового устройства операционная система "Виндовс" сама загружает необходимые драйвера. Однако порой это не случается.

После устранения данных проблем вы можете узнать, как настроить WiFi-роутер. Инструкция к этому и полезные советы представлены ниже.

Настройка web-интерфейса

Все роутеры выполнены индивидуально и имеют свой алгоритм настройки. Чтобы в него зайти, нужно использовать браузер и переходить по указанным адресам.

Все, что нужно знать для правильной настройки:

• Ваше устройство должно быть соединено с роутером по кабелю или беспроводным соединением "ВайФай". Без этого вы не сможете открыть нужный сайт и начать настройку.
• Панель управления не требует подключения Интернета. Вам достаточно выставить подключение IP-адресов, которое будет происходить автоматически.
• Необходимый адрес, используемый для настройки, вводится в адресную строку. Стоит отметить, что если вы не введете в данные в строку поиска, то у вас ничего не выйдет.
• Имя и пароль указываются на задней части роутера. Как правило, имя и пароль имеют одно название - admin (именно с маленькой буквы).

В большинстве случаев провайдеры пишут адрес, нужный для настройки на задней стороне маршрутизатора. Но, если вам лень смотреть, то воспользуйтесь одним из нижеуказанных:

• 192.168.1.1
• 192.168.0.1

Как настроить WiFi-роутер "Ростелеком"

Перед началом настройки нам необходимо проверить подключение с компьютером. Для этого следуйте следующему алгоритму действий:

1. Открываем меню "Пуск".
2. Кликаем на вкладку "Панель управления".
3. Затем переходи к пункту "Сетевые подключения".
4. И после выбрать "Подключения по локальной сети".
5. Далее нажимаем на "Протокол интернета" и правой кнопкой мыши открываем "Свойства".

Убедитесь в том, что у вас включено автоматическое подключение IP-адреса и DNS-сервера. В случае, если с установленными параметрами все нормально, то настройка WiFi-роутера от "Ростелеком" будет проходить нормально.

Рассмотрим на примере

За образец примем модель роутера RT-A1W4L1USBn от компании "Ростелеком". Как дома настроить WiFi-роутер? Порядок действий описан ниже:

1. Переходим на сайт провайдера. Для этого в браузера вводим: 192.168.1.1 или 192.168.0.1.
2. В новом окне вас попросят ввести логин и пароль, они указаны на задней стороне роутера. И в большинстве случаев никак не отличаются, обычно оба значения это admin (маленькими буквами!).
3. Вам откроется новая страница, где можно настраивать роутер. К сожалению, она на английском языке.
4. Выберете пункт Interface Setup и откройте вкладку Wireless.
5. Шифрование выберете AES, а авторизацию WPAPSK.
6. В поле SSID впишите новое имя сети. Благодаря этому вы сможете быстрее обнаружить свою сеть и подключиться к ней.
7. Установите пароль. Как правило, он состоит из набора цифр, букв или символов. От вас требуется придумать ключ длиной от 8 до 63 символов.

После всех манипуляций перезагрузите роутер. Для этого выключите его и вновь включите. Необходимая кнопка, в большинстве случаев, находится на задней стороне устройства. Теперь вы знаете, как настроить WiFi-роутер "Ростелеком".

Настройки слетели. Что делать?

Достаточно редкое явление, однако оно случается. Программный сбой происходит по следующим причинам:

• Неблагоприятные погодные условия.
• Заражение вирусным программным обеспечением.
• Пользователь плохо обращается с роутером.
• Программная "безграмотность" юзера.

И несмотря на это, вам все равно придется восстановить данные. Вы можете позвонить на горячую линию провайдера, объяснить причины и попросить вызвать мастера. Обычно он производит настройку бесплатно, однако услуги некоторых провайдеров могут стоить денег.

Можно выполнить перенастройку самостоятельно, в этом нет ничего сложного, особенно, если вы лично настроили свой маршрутизатор. для дома ломается редко, но вот вам перечень действий для восстановления функционирования:

1. Возьмите маленький в диаметре предмет, например иголку или булавку. И нажмите на кнопку Reset, которая находится в задней части роутера.
2. После этого настройки сбросятся.
3. Через системные возможности проверьте оборудование на неполадки. Если компьютер их находит, нажмите на "Исправить".

При восстановлении канала соединения измеряйте скорость и сигнал. Теперь вы знаете, как настроить WiFi-роутер, если настройки сбросились.

Заключение

В Российской Федерации самым популярным провайдером является "Ростелеком". Однако есть и другие, вы можете воспользоваться их предложениями. С каждым годом скорость интернет-соединения растет, и увеличивается количество пользователей.

Для дома предоставляется самим провайдером, как правило, устройство выдается пользователю абсолютно бесплатно. Настройка проводиться непосредственно мастером, который подключал вам сетевой кабель или самостоятельно. Это достаточно просто и описано в данной статье. В случае возникновения каких-либо вопросов, о которых здесь не упомянуто, обращайтесь к провайдеру.