Захотелось как то добавить в спальню телевизор. Обычный человек в такой ситуации идет в магазин и покупает новый телевизор. Но мне это было неинтересно и слишком просто, потому я решил сделать телевизор сам, ну почти сделать:)
Кому интересно заходите, надеюсь, что не разочарую.
Так получилось, что нашелся дома старенький монитор Самсунг. Но так как мониторы обычно ТВ каналы сами по себе не умеют показывать, то решено было заказать к нему небольшую платку, которая превратит его в телевизор.
Кроме того это решение было еще вызвано тем, что у монитора была небольшая «болезнь», вертикальные полосы, которые иногда проявлялись, а иногда нет. Я грешил на плату VGA-LVDS, потому и решил заменить ее, но хотелось при этом получить больше, чем просто исправный VGA вход.
В общем плата заказана, получена, почтовый конверт распакован. Внутри в антистатическом пакете лежала героиня данного обзора.
Плата изготовлена вполне аккуратно, никаких повреждений я не обнаружил, один конденсатор был немного приподнят над платой (вернее запаян не впритык к плате), но это уже придирки.
Есть несколько пустых мест под компоненты, но на работоспособности устройства это никак не сказалось.
Плата двухслойная, монтаж односторонний, на обратной стороне компоненты отсутствуют, почти все разъемы расписаны, но о них я еще напишу позже.
Флюс смыт, все аккуратно.
Так же в комплекте дали пульт, ничего необычного, пульт как пульт, аккуратный, легкий.
Могут смутить надписи на китайском, но на самом деле это никак не напрягает, большинство кнопок интуитивно понятно, остальные в жизни мне не нужны.
Пульт упакован в прозрачный пакет.
В пакете с пультом был и фотоприемник. Дело в том, что если покупать к этому набору плату клавиатуры и фото приемника, то он не будет не ней впаян, предполагается, что фотоприемник без платы применить можно, а если покупается дополнительная плата, то фотоприемник уже есть.
Пульт питается стандартно, от двух ААА батареек (бывает и от одной и от АА).
Батарейки в комплекте не идут, купил отдельно самые недорогие.
Более детальное описание платы
В качестве «сердца» данной платы применен микропроцессор TSUMV29LU, отдельный даташит на него мне не попался.
Этот микропроцессор не умеет играть видео с флешки, но мне надо было только телевизор.
Дома есть маленький телевизор, который это умеет, за последние 7 лет мне потребовалась эта функция только один раз.
Микросхема флеш памяти емкостью 8Мб или 1МБ.
Чуть правее и ниже стоит транзистор, который коммутирует питание на матрицу.
В качестве усилителя аудиоканала применена неизвестная мне микросхема CS37AD2ABQ, подозреваю что аналог какой то более известной микросхемы, но какой именно, неизвестно.
В описании платы заявлена максимальная мощность в 2.3 Ватта на канал. Вполне верится.
Питается усилитель от 5 Вольт, судя по отдаваемой мощности - D класса.
Разъем питания 5.5/2.1, рядом расположен разъем для подключения к основной плате питания и инвертора монитора. Так же здесь расположен преобразователь питания 12--5 Вольт, видно ШИМ контроллер и силовой дроссель.
На плате расположен и дополнительный стабилизатор напряжения, формирующий 3.3 Вольт, собран на . LowDrop 5А.
Рядом с ним расположен джампер, который переключает питания матрицы на 5 Вольт или 3.3 (есть два варианта, 5 В более распространен), изначально установлен на 5 Вольт, будьте внимательны!
Так же выше виден еще один ШИМ стабилизатор, назначение непонятно, предположительно - питание цифровой части микропроцессора.
Еще один линейный стабилизатор, подозреваю, что питает аналоговую часть процессора.
ВЧ модуль платы. насколько я знаю, существует в двух вариантах, корпусном и бескорпусном.
судя по информации из инета, корпусной имеет маркировку HERE29, бескорпусной - HERE R84029
Для тюнеров есть прошивки под разные разрешения матрицы, но прошивки при этом существуют и под два варианта ВЧ модуля, в конце я дам ссылку на те, что соответствую данному модулю.
На ВЧ модуле красуется наклейка производителя MaiTech.
Остановимся на описании платы.
Для начала, что она умеет.
Диапазон частот - 48.25MHz -863.25MHz
Система цвета - PAL/SECAM/NTSC
Система звука - B/G, D/K, l, M/N, NICAM/A2,BTSC
Количество каналов - 200
Телетекст - 10 страниц (чип 39 - 10 страниц, чип 59- 1000 страниц), хотя врядли он кому то сейчас нужен.
Входной формат видеосигнала (VGA, HDMI) - до 1920 ×1080@60Hz
Поддерживаемые видеоразрешения - 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p
Выходная мощность усилителя звука - 2x2.3 W(40) 1HD+N<10%@1KHz
Напряжение питания - 12V (опционально 5 Вольт, об этом позже)
Напряжение питания матрицы - 3.3V,5V, 12V
Назначение разъемов на фото.
Входные разъемы:
Питание 12 Вольт
Вход VGA
Вход HDMI
Вход композитного видео и стереозвука.
Вход звука при использовании ТВ как компьютерного монитора
Выход на наушники
Вход USB. (в этом тюнере используется только для обновления прошивки).
Вход для подключения антенны или кабельного.
Так же на плате установлены разъемы:
6 контактов - питание инвертора подсветки, управление включением подсветки, управление яркостью.
14 контактов - подключение ИК приемника, светодиода индикации режима работы и клавиатуры.
30 контактов - выход LVDS сигнала и питания матрицы.
4 контакта - выход для подключения динамиков.
На плате есть еще два джампера.
2 контакта - переключение питания платы на 5 Вольт, при установке этого джампера соединяется 12 Вольт вход и 5 Вольт выход. Зачем, расскажу в применении.
3 контакта - переключение напряжения питания матрицы 5 или 3.3 Вольта.
Дополнение - Джампер ставится один, просто в моем варианте совпало что матрица питается от 5 Вольт и на плату я подавал 5 Вольт.
Размеры платы.
Список поддерживаемых разрешений матриц, прошивки под которые есть (по крайней мере заявлены). В основном стандартные разрешения, но есть и такие, которые я вижу впервые.
Кроме того есть прошивки под клавиатуру 5 и 7 кнопок и под разные модели матриц и рабочие напряжения (хотя насколько я понял, напряжение выбирается джампером).
Разрешение матриц
640X480
800X600
852X480
960X540
1024X502
1024X768
1152X768
1280X720
1280X768
1280X800
1280X854
1280X960
1280X1024
1366X256
1366X768
1400X1050
1440X900
1600X900
1600X1200
1680X945
1680X1050
1920X1080
1920X1200
2048X1152
Ну как все понимают, плату саму по себе проверить очень тяжело, а в домашних условиях почти невозможно.
Потому переходим к тому, зачем и куда мне все это понадобилось.
Переделка монитора
Переделывать я буду один из очень распространенных мониторов Самсунг 
Модель монитора 920NW. Выпущен очень давно, почти 7 лет назад, пережил замену конденсаторов, вторая замена ему уже не помогла.
При помощи специально обученного скальпеля (обычный скальпель, но тупой) снимаем заднюю крышку, она крепится при помощи защелок. Бывают комбинированные варианты винты + защелки. стоит отметить, что мониторы Самсунг разбираются куда лучше, чем например LG.
Кроме того в LG я часто встречал крепление блока электроники на скотче, жуть.
Плату VGA-LVDS отвинчиваем, отключаем разъем клавиатуры и связи с платой блока питания и инвертора.
Часть с платой инвертора откладываем в сторону.
В данной модели монитора плата соединяется с матрицей при помощи плоского шлейфа, к тому же очень короткого.
Меня такое подключение очень расстроило, данный монитор я разбирал очень давно и очень рассчитывал, что подключение будет проводами и более удобным разъемом. Например как в этом, недавно разобранном мониторе.
Шлейф представляет собой плоскую и гибкую конструкцию, паяться к нему очень неудобно.
А вот и старая плата, собрана на процессоре той же фирмы, что и обозреваемая плата.
Я уже писал, что в ней есть дефект. Проще было заменить плату на такую же, но она тоже стоит денег, а функционал не увеличивает. Т.е. родная плата стоит дорого, а под недорогой аналог (есть такие платки) надо все равно переделывать шлейф к матрице, так зачем себя ограничивать.
На вид она выглядит похуже, даже странно, Самсунг вроде приличная фирма.
Для дальнейшей работы я советую поискать даташит на матрицу, в нем обычно указывается напряжение питания и сколько линий LVDS интерфейса использует матрица, а так же может быть расположение контактов в разъеме. А возможно поможет и в подборе прошивки.
У меня матрица M90A1-L02-X.
Здесь стоит сделать небольшое отступление о интерфейсе LVDS.
Придуман он был очень давно и применяться может не только в мониторах. Просто в мониторах он получил большое распространение для соединения матрицы с процессором обработки сигналов. Но бывает и другой интерфейс - TMDS, но применяется он несколько реже (насколько мне известно).
Если кому то интересно почитать подробную информацию об этих интерфейсах, то есть пара ссылок - , .
Я же попробую объяснить попроще.
Интерфейс представляет из себя 10 линий дифференциальных каналов передачи данных.
Проще говоря 10 пар проводов. Лучше есть эти пары свиты между собой.
Не всегда матрице нужны все 10 линий, иногда матрицы с более низкими разрешениями требуют меньше линий.
Например матрицы с разрешением 1024х768 могут соединяться всего четырьмя парами проводов (ODD0, ODD1, ODD2, ODD Clock), 1280x800 пятью (ODD 0, ODD1, ODD2, ODD Clock, ODD3), матрицы с разрешением 1280x1024 и более обычно используют все 10 линий (ODD1, ODD1, ODD2, ODD Clock, ODD3, EVEN0, EVEN1, EVEN2, EVEN Clock, EVEN3).
Опять я отвлекся.
В общем при переделке я поставил себе задачей максимально использовать то, что есть под рукой, хотя сначала была мысль взять необходимые кабели у товарища, который занимается ремонтом мониторов. Таким образом рассказать, как можно максимально сэкономить при переделке.
Паяться я решил прямо к плате матрицы, на фото видно подписанные контакты.
Для соединения я свил необходимое количество пар из провода МГТФ, 10 сигнальных пар и две пары под питание матрицы. Так же попутно сделал кабели для подключения кнопок, фотоприемника и соединения с платой инвертора.
Длину я сделал 20см, лучше делать больше, например 26см, как продают комплекты готовых кабелей.
Пары припаял, выглядит вполне аккуратно:)
Что бы пластиковая пленка не мешала, я отогнул ее и зафиксировал кусочками изоленты, скотч лучше не использовать, так как он может оставить следы на рамке монитора.
Паять надо аккуратно, площадки очень маленькие, но нет ничего невозможного для человека с руками, особенно если в них есть паяльник:))))
Теперь припаиваем ответную сторону, т.е. разъем, которым матрица будет подключаться к плате тюнера.
На плате нет распиновки контактов, но я нашел вариант, где она есть, контакты распаиваются очень удобно, парами, причем все сигнальные + с одной стороны, а минусы с другой.
Можно перед пайкой прозвонить провода и пометить маркером, паять будет удобнее.
Если еще проще, то есть табличка, первый контакт разъема помечен квадратным пятачком.
1 LCD-VDD Power for Panel
2 LCD-VDD Power for Panel
3 NC
4 NC
5 GND Ground
6 GND Ground
7 RXO0- LVDS ODD 0 - Signal
8 RXO0+ LVDS ODD 0 + Signal
9 RXO1- LVDS ODD 1 - Signal
10 RXO1+ LVDS ODD 1 + Signal
11 RXO2- LVDS ODD 2 - Signal
12 RXO2+ LVDS ODD 2 + Signal
13 GND Ground
14 GND Ground
15 RXOC- LVDS ODD Clock - Signal
16 RXOC+ LVDS ODD Clock + Signal
17 RXO3- LVDS ODD 3 - Signal
18 RXO3+ LVDS ODD 3 + Signal
19 RXE0- LVDS EVEN 0 - Signal
20 RXE0+ LVDS EVEN 0 + Signal
21 RXE1- LVDS EVEN 1 - Signal
22 RXE1+ LVDS EVEN 1 + Signal
23 RXE2- LVDS EVEN 2 - Signal
24 RXE2+ LVDS EVEN 2 + Signal
25 GND Ground
26 GND Ground
27 RXEC- LVDS EVEN Clock - Signal
28 RXEC+ LVDS EVEN Clock + Signal
29 RXE3- LVDS EVEN 3 - Signal
30 RXE3+ LVDS EVEN 3 + Signal
Для подключения я купил пару разъемов, 2х15 для подключения к матрице и 1х40 для всех остальных соединений. Шаг контактов 2мм.
Распаиваем сигнальные провода, советую как минимум один ряд изолировать термоусадкой, контакты на разъеме довольно мягкие и если потянуть за кабель, то могут замкнуться.
Сгореть скорее всего ничего не сгорит, но проблем доставит.
Дальше я перешел к монтажу электроники в корпус.
Сначала вырвал мешающую мне стойку, раньше она держала плату VGA-LVDS.
После этого перешел к переделке платы блока питания и инвертора. Кстати плата попалась еще и с местом для установки усилителя, не знал, что эти мониторы бывали с динамиками.
Выпаял входной дроссель, диодный мост и конденсатор.
После этого взял большие брутальные ножницы и отрезал кусок платы. Естественно предварительно посмотрев, что бы не отрезать ничего лишнего.
Из отрезанного куска вырезал платку, где раньше стояли выпаянные компоненты, впаял обратно.
После этого разметил где буду сверлить отверстия в задней (нижней) стенке для установки новой платы. Часть сверлилась конусным сверлом, часть обычным, потом дорабатывалась надфилем.
Пожалуй самый тяжелый и нудный этап переделки.
Для установки платы я купил на рынке монтажные стойки длиной 20мм с резьбой М3.
Так же я купил пару динамиков 1 Вт 8 Ом и выключатель питания.
Выключатель питания мне в итоге так и не пригодился, так как его некуда было ставить, по крайней мере так, что бы это было безопасно, в итоге решил от него отказаться.
Первая примерка, теперь понятно, зачем я отрезал кусок платы:)
Хотел сначала объяснить, но потом понял, что проще показать.
А вот с задней панелью были проблемы. Уже когда вырезал почти все отверстия, то понял, что после установки платы, пластмассовая часть корпуса перекроет доступ к разъемам.
Пришлось поднять все отверстия (ну или опустить плату, как посмотреть) на 7мм, дальше смещать уже было некуда, ВЧ модуль уперся в корпус. Хотя можно было сместить немного плату и выиграть еще 2-3мм, даже можно поставить плату немного под наклоном, что бы было удобнее подключать разъемы.
В любом случае чем выше (относительно фотографии) стоит плата, тем лучше.
Отверстия под монтажные стойки надо раззенковать, и использовать винты с потайной шляпкой.
А вот здесь небольшое пояснение про питание платы.
Изначально плата рассчитана под то, что она будет питаться от разъема питания 5.5/2.1, а дальше от нее питание будет идти на плату инвертора.
В моем варианте плата питалась от платы инвертора монитора.
Но обычно блок питания выдает два напряжения, 5 и 12(13 -15) Вольт, и родная плата питается при этом от 5 Вольт.
Плату можно было запитать от 12, но при этом возможен «перекос» блока питания, что нежелательно. Кроме того на родной разъем выведено 5, а значит надо делать перемычку, резать дорожки и т.п.
На плате ТВ тюнера есть перемычка (почему то не описанная в мануале), при установке которой 12 Вольт входные замыкаются на 5 Вольт выходных.
Т.е. плата становится полностью пятивольтовой.
Меня этот вариант полностью устроил, за исключением того, что после этого на родном разъеме питания будет присутствовать 5 Вольт, что бы не спалить родной блок питания (ну и плату при подаче 12 Вольт на родной разъем) я на центральный контакт разъема одел кусочек термоусадки, так как пользоваться этим разъемом больше не планировал.
Дополнение/исправление - Джампер ставится один, просто в моем варианте совпало что матрица питается от 5 Вольт и на плату я подавал 5 Вольт.
Если надо 12 Вольт на матрицу, то джампер переставляется на двухконтактную часть.
но такие матрицы попадаются очень редко.
Если планируется подавать 5 вольт на питание самой платы, то проще подать на вывод силового дросселя, находящийся ближе к углу платы.
После этого я из разъема 1х40 нарезал маленькие разъемы на необходимые количества контактов. Можно было сразу купить разъемы с нужным количеством контактов, но это немного дороже, да и не всегда в наличии есть подходящие разъемы.
Вообще, к этой плате продается комплект, состоящий из платы фотоприемника и платы клавиатуры.
Но в целях сохранения родного дизайна монитора я решил использовать старую клавиатуру, а плата фотоприемника вообще у меня не влезла бы. Но если не хотите паять, то можно купить такой комплект.
В родной инструкции приведена схема подключения семи кнопок (соответственно используем прошивки под 7 кнопок). при этом каждая кнопка подключается отдельным проводом.
Меня такой вариант подключения ну никак не устраивал, так как требовал кучи проводов и адаптации родной платы.
Но плата ТВ тюнера может управляться и по одному проводу, путем изменения сопротивления в цепи кнопок, в этом случае все управление происходит через контакт К0.
k0 0 on/off
k1 680 V+
k2 1.5k V-
k3 2.7k source
k4 4.7k menu
k5 8.2k ch+
k6 15k ch-
k7 38k reserved
Родная плата монитора была сделана примерно по тому же принципу, но кнопки были разбиты на три группы.
Вверху родная схема, внизу доработанный вариант, где не надо резать никаких дорожек.
К сожалению у меня не получилось сохранить родное расположение кнопок, так как кнопка Меню монитора расположена первой и без глубокой переделки ее туда перенести никак не получалось.
В итоге у меня вышло - канал минус, канал плюс, меню, громкость минус, громкость плюс, питание.
К плате клавиатуры идет всего три провода, общий, кнопки, светодиод.
А вот так все это выглядит на родной плате монитора.
Добавляется всего три резистора, 680 Ом, 8.2к и 1.5к. у меня добавлено больше, так как я потерял выпаянный родной резистор на 3.3к. Этих резисторов выпаивается два, и если их поставить последовательно, то получим 6.6к, что близко к необходимым 6.8к. А так как один резистор я потерял, то пришлось колхозить из других.
Светодиод я использовал родной, подпаял так, что бы в дежурном режиме он светил, а в рабочем был выключен, посчитал, что так будет удобно. Зачем светить если включен экран и так видно, что телевизор работает.
Фотоприемник я подключал без всяких плат, так как старался все делать так, что бы докупать минимум вещей. Для подключения фотоприемника необходима пара керамических конденсаторов 2.2-10мкФ и диод. Обычно ставят резистор, но здесь почему то производитель советует ставить диод, ну советует и советует, поставил диод, работает отлично.
Кстати, фотоприемник питается от контакта 5 Вольт, разъема для подключения клавиатуры и т.п… Не рекомендую оттуда ничего больше питать, так как этот вывод хоть и помечен как 5 Вольт, на самом дела он подключен через токоограничивающий резистор.
Выше видно размеры резистора, которые пришлось выпаивать с родной платы клавиатуры, размер около 1х2мм. Так что перед пайкой пить не советую:)))
Ну вот монитор начинает приобретать какие то очертания.
Когда будете устанавливать монтажные стойки, то между стойкой и шасси монитора надо поставить шайбы толщиной около 1-1.5мм и диаметром отверстия 4-4.5мм.
Дело в том, что винты с потайной головкой, а металл шасси очень тонкий, и если не поставить шайбу, то можете тянуть хоть до сворачивания винта, но держать он не будет, так как раньше упрется в стойку, чем притянет что нибудь.
Плату с фильтром питания, диодным мостом и конденсатором я так же установил на стойки.
Разъем для подключения динамиков я немного выпаял и поставил под углом 90 градусов к плате, иначе не влазил разъем от динамиков.
Дальше я попробовал запустить монитор, но меня ждал большой облом. инвертор не хотел запускаться. Я бы грешил на его неисправность, но перед переделкой я его проверил и он был точно исправен. При включении экран немного один раз моргал и дальше изображение можно было видеть только с фонариком.
В итоге, после кучи экспериментов, я подключил старую плату, все работает.
Переключил контакт управления включением на новую плату, работает.
Выяснил, что на контакте управления яркостью нет напряжения, хотя должно быть в диапазоне 0-3.3 Вольта.
Поставил подтяжку этого выхода платы к 3.3 Вольта (они есть на плате ТВ тюнера), все заработало отлично. Подозреваю. что разработчики платы рассчитывали, что эта подтяжка будет на плате монитора.
Первое удачное включение. Вернее это второе включение, первое было еще без подсветки, когда я проверял работоспособность платы и правильность подключения LVDS интерфейса.
Видно, что размер изображения не соответствует матрице, так как перепрошивка возможна без разборки монитора, то я решил заняться этими экспериментами уже после окончательной сборки.
Не смотрите на качество изображения, вместо антенны кусок провода.
Можно сказать, что внутренние работы почти закончены, не скажу, что получилось красиво, можно было сделать лучше, но меня устроило и так.
Фотоприемник никак не закреплен (по центру пластмассовой рамки видно отверстие), так как он хорошо прижат матрицей к пластмассовой рамке.
Держится очень крепко.
После этого я отложил в сторону матрицу с электроникой и взялся за заднюю крышку.
Я купил динамики диаметром 50мм и толщиной около 7мм (если не путаю).
Что бы сделать аккуратные отверстия я распечатал шаблоны для сверления, очень помогло.
Сначала сверлил сверлом 1.5мм, потом рассверливал до диаметра 4.5мм.
Динамики приклеил термоклеем.
Мощность динамиков 1 Ватт, сопротивление 8 Ом, когда купил, то волновался, что будет тихий звук, так как питание усилителя всего 5 Вольт, я ошибался, звук довольно громкий.
Дополнительные затраты на переделку.
Динамики 2шт - 1.1
Стойки = винты 6шт - 0.37
Разъемы 2шт - 0.3
Детали (4 резистора, 2 конденсатора и диод) - 0.15
Провод МГТФ 7м - цену не знаю, пусть будет около 0.5
Итого - 2.42 доллара.
Первое включение после сборки и перепрошивки.
Для перепрошивки рекомендуют при включении удерживать кнопку Меню, на самом деле можно удерживать любую кнопку, даже вообще ничего не удерживать, а просто вставить флешку с прошивкой и включить питание. Перепрошивка занимает около 30 секунд.
После прошивки меню монитора будет на китайском, но переключение на русский проблем не вызывает.
Нажимаем Меню, потом два раза вправо (меню с шестеренкой), потом вниз (выделяется первая строка), дальше кнопка влево или вправо выбираем необходимый язык.
Русификация довольно условная, часть на русском, часть на английском, но это лучше, чем на китайском.
Я не буду останавливаться на пунктах меню, они похожи у всех недорогих телевизоров и обычно вопросов не вызывают.
А вот на инженерном меню я немного задержусь.
С самого начала меня раздражали две вещи. Автовключение телевизора после подачи питания и слишком резкое изменение громкости при регулировке.
В интернете я нашел информацию, как перейти в инженерное меню.
В рабочем режиме нажимаем Меню, потом набираем код 1147.
Попадаем сюда - 
Здесь куда больше «вкусного» чем в основном меню.
Сразу нашел пункт автовключения. Я понимал, что он должен быть и искал его в основном меню, но программисты вынесли его в инженерное.
Есть три варианта - включен, последнее состояние, выключен.
Я выбрал режим - последнее состояние.
Так же нашел меню, где можно настроить крутизну регулировки громкости.
Правда еще не экспериментировал, но не думаю, что это составит большую проблему.
Настраивается уровень громкости при разных положениях регулировки 0-10-20% и т.п.
Вот с переделкой и все. Спереди показывать нечего, так как там на вид ничего не менялось, все изменения происходили сзади:)
Панель разъемов поближе. Конечно видно, что отверстия могли бы быть и получше, да и фальшпанель не помешала бы, но я решил остановиться на том, как это выглядит сейчас.
На светлой передней рамке, в центре, видно отверстие для фотоприемника. Это единственное изменение передней панели. Пускай вас не смущает то, что фотоприемник смотрит не вперед, а вниз, работает все отлично.
Ну и собственно что из всего этого получилось в итоге
По техзаданию установить телевизор надо было в спальне.
Для этого в планируемом месте, еще во время ремонта, были заложены две розетки, электрическая и антенная.
Вот они и дождались своего часа.
Для установки телевизора был куплен кронштейн. покупался в местном интернет магазине, цена около 11 долларов.
Для закрепления телевизора к кронштейну я использовал винты, входящие в комплект.
Прикрепил я для того, что бы примерить, где лучше располагать кронштейн на стене.
После этого я примерил кронштейн уже без телевизора.
Разметил маркером два отверстия. Делать все это несложно, все работы, вплоть до параллельного фотографирования процесса можно проделать одному.
Если для крепления телевизора к кронштейну я использовал родные винты, то шурупы и пробки, входящие в комплект лучше не использовать. Глядя на соотношение шурупов и пробок, которые дали в комплекте, мне всегда интересно, что курили те, кто их комплектовал.
Вверху то, что использовал я. Когда подбираете пробки и шурупы (анкеры), то выбирайте длину шурупа так, что бы он был чуть длиннее пробки. попутно я взял пару шайб.
Дальше я достал из кладовки джентельменский набор монтажника под названием «юный строитель», ну или «друг соседей», кому как нравится.
Что бы меньше мусорить, я использую очень простое и дешевое решение, пакет и малярный скотч. Как его применить, хорошо понятно по фото. Скажу лишь, что для каждого отверстия пакет должен быть сразу под планируемым отверстием. Т.е. просверлили отверстие, перевесили пакет к следующему.
Пробки имеют размер 10х60, я соответственно взял бур 10мм и сделал отметку изолентой по длине шурупа + небольшой запас.
Отверстия просверлены, пробки забиты, на мой взгляд вроде аккуратно.
При том, что отверстия довольно глубокие, мусора нападало совсем немного, его можно легко убрать влажной тряпкой.
Это к тому, что работа перфоратором еще не означает, что будет много грязи.
Весь мусор остался в пакете. Но надо без фанатизма, если бурить много отверстий, то пакеты надо менять, так как со временем скотч ослабевает и пакет тяжелеет, потому можно получить обратный результат.
Кронштейн закреплен, ради интереса пробовал повиснуть на нем, он этого даже не заметил, хотя вешу я около 90кг:)
Дальше я перешел к подключению.
Для этого я взял пару антенных разъемов и накруток к ним.
Накрутки бывают под разные диаметры кабеля, у меня кабель не самый толстый, потому я взял средние. Если взять совсем маленькие, то накрутка перережет жилы оплетки, если большую, то будет болтаться.
А вот собственно и комплект, который я использовал.
Кабель я взял очень мягкий, так как гнуть за телевизором какой нибудь CommScope мне совсем не хотелось.
Нашел в запасах неплохой кабель питания, получился такой комплектик.
Жалко, что нет сетевого кабеля покороче. При монтаже телевизоров вечная проблема, куда деть лишний кабель.
Как я писал, все необходимые кабели я заложил еще во время ремонта.
В квартире есть место, где все они сходятся вместе, туда выведены и кабели от всех 5 точек для телевизоров и кабель на площадку для кабельного и для эфирной антенны и в планируемое место установки спутниковой антенны.
Для деления этого сигнала использован делитель типа такого как на фото, только более новый и с большим количеством отводов.
После подготовительных работ привинчиваем телевизор к установленному кронштейну.
Для этого удобно использовать короткую отвертку, я ее держу специально для таких случаев.
Повесил телевизор, подключил все кабели и почти аккуратно уложил их за телевизором.
Все, работу можно считать законченной. Жена осталась очень довольна и качеством изображения и удобством использования и аккуратным общим внешним видом.
Что не может не радовать:)
Резюме.
Плюсы
Плата пришла в нормальном состоянии, без повреждений и дефектов.
Устройство полностью работает.
Без проблем перешивается под матрицы с другим разрешением.
Плата действительно универсальная.
Минусы
.
Я не обнаружил.
Мое мнение. Вполне годная плата для модернизации старого ЖК монитора. В данной модели нет возможности проигрывания видеофайлов, но мне она и не нужна. Вот чего хотелось бы, так это возможности принимать цифровое ТВ, но такой вариант мне пока не попадался.
Понравилась продуманность и простота конструкции, ничего лишнего, но в то же время все есть для относительно простой переделки монитора в телевизор.
Главное что бы была матрица и корпус, блок питания можно применить любой 12 Вольт, инвертор продается отдельно, можно даже лампы заменить на светодиоды.
ТВ тюнер был предоставлен для тестирования и обзора магазином tmart.
Надеюсь, что этот обзор будет полезным, я старался собрать всю информацию вместе и показать, что переделать монитор в телевизор довольно просто. А с учетом текущей ситуации еще и экономно.
Случайно наткнулся на ТаоБао на такую плату vst29 v59 hd tv driver board 5 1 tv board. И тут - же подумал, а не пристегнуть ли её к монитору ЖК. Что из этого получилось и на какие подводные камни наткнулся, смотрите под катом. Предупреждаю. Эта статья для людей умеющих паять и читать электронные схемы. Много фото.
Прежде, чем купить эту плату почитал в Википедии про шину LVDS, нашёл и скачал даташит этой платы Для эксперимента купил б/у ЖК моник.
Сделал заказ и написал продавцу, чтобы прошивка была для моника 19".
Тут я сделал ошибку. И ещё пришло в голову. А какой стандарт ТВ будет принимать тюнер? Пишу продавцу, что мне нужен PAL/SECAM.
Он ответил ОК. Как оказалось позже, никакого ОК не было.
Получил посылку в простом целлофановом пакете. Вскрыл, а там в тонюсенькой пупырке в ОДИН слой весь набор. И сразу обнаружил вывернутый конденсатор, поцарапанный пульт и загнутую ножку разъёма.
Я тут же написал продовану про эти косяки (с отправкой фото). Он отмазался, это не я, упаковал изготовитель. Но пообещал компенсировать при следующем заказе. Кондёр заменил, ножку выпрямил за 6 сек.
Вскрыл монитор.
Оппа. А шлейф родной не подходит к плате. И тут я вспомнил, что у моего продавца я видел шлейфы. Пишу, мол делаю заказ.
Ты делаешь скидку. Он даёт скидку 2 дол. Я возмутился. Ты что, я делал замену кондёра, ровнял ножку, да и неизвестно работает плата или нет.
Короче, сговорились на 5дол. (Не было бы счастья, да несчастье помогло).
Прождал ещё месяц и получил шлейфы (5шт).
Для начала решил проверить работоспособность платы. Поэтому собрал на весу. Для начала укомплектовал разъёмы шнурками, кнопками и ИК приёмником.
Сразу отказался от внешнего БП, т.к родной БП выдаёт 12В.
Нашёл на плате БП эти 12В и подал их на плату.
Родную плату удалил. В образовавшееся свободное отверстие вставил тумблер по питанию (220В). Как оказалось в дальнейшем, это была умная мысля.
Ну вот, кажись всё «склеил».
Управление пока кнопками. Включаю.
Оппа. А прошивка то под другой монитор.
Вот тут проявилась моя ошибка при заказе. Надо было указать разрешение экрана (1440х900), а не просто размер (19"). Смотрю дальше. Меню на английском. Входа переключаются. Подключил антенну. Включил автосканирование каналов. Всё прошло нормально.
Включаю канал. Ещё одна бяка. Изображение чёрно-белое и звука нет. Всё ясно. ТВ стандарт NTSC. Делать нечего. Начал искать драйверы для этой платы. Искал, искал и нашёл, на буржуйском сайте целый набор в одном архиве. Там штук 20, и для моего разрешения тоже есть. Недолго думая, кинул бинарник в корень флэшки. Вставил флэшку в плату, включил тумблер и… заморгали попеременно светодиоды (вот где пригодился тумблер по питанию). До этого я читал инструкции по прошивке платы. В разных источниках говорилось по разному: держать кнопку «меню» перед включением питания, держать любую кнопку. А тут всё проще. Поморгали светодиоды сек 30, плата перезагрузилась и вуаля - появился полный экран. Но радость была недолгой. Включаю меню - всё на китайском. Методом тыка не нашёл меню переключения языков. Давай опять искать в инете. Нашёл на Ибэе у одного продавца скриншоты экрана. И в одном из них скриншот языкового меню. Быстро сорентировался, вышел на это меню и УРА, даже русский язык есть.
Настраиваю тюнер и ещё раз УРА, есть PAL/SECAM. Успокоившись после радости успеха, начал искать глюки в прошивке, а как без них.
1.Слабая чувствительность ТВ тюнера. При паралельном включении с телевизором на один канал, на телике чёткое изображение, а на мониторе с цветными чёрточками.
2. При нажатии на пульте кн.+/ - громкость, она сама растёт/снижается.
Надо нажать 2й раз, чтобы остановилась. И этот глюк бывает не каждый раз.
Ну, а как-же мультимедия? Смотрим таблицу из даташита
А вот и 3й глюк. Не поддерживается звук в фильме в формате АС-3.
С битрейтом вроде неплохо. Проверял на скорости 8мбит/сек. Видео идёт без тормозов.
Надеюсь этот краткий обзор универсальной платы поможет кому-то в решении проблем с ЖК монитором. Кстати. Эта плата универсальна ещё и тем, что может применяться с экранами от 10" до 42". А некоторые продавцы обещают аж до 65"
Большинство современных LCD мониторов имеют достаточно простое построение, если рассматривать его на уровне чипов, т.е. в мониторе мы видим сейчас две или три крупных микросхемы. Функциональное назначение этих микросхем в большинстве случаев является типовым, несмотря на то, что выпускаются они разными производителями и имеют различную маркировку. А так как микросхемы выполняют одинаковые функции, то их входные/выходные сигналы будут практически идентичными, т.е. основное отличие микросхем заключается в их характеристиках и цоколевке корпуса. Именно поэтому к большинству современных LCD мониторов, невзирая на множество их торговых марок и множество различных моделей, можно применять одинаковые подходы при диагностике неисправностей и ремонте. Кроме идентичной функциональной схемы, почти все LCD мониторы имеют одну и ту же схему компоновки, т.е. практически все производители пришли к одинаковой схеме распределения электронных компонентов монитора по различным печатным платам.
Итак, если посмотреть на современный LCD монитор, то внутри него мы найдем, как правило, саму LCD-панель и три печатные платы (рис.1):
Рис.1
- основную плату управления и обработки сигналов (Main PCB );
- плату блока питания и инвертора задней подсветки (Power PCB );
- плату лицевой панели управления.
Межблочные связи при такой компоновке монитора демонстрирует рисунок 2.
Рис.2
Многие современные мониторы могут использоваться как USB-хаб, к которому могут подключаться различные USB устройства. Поэтому в составе монитора может появиться еще одна печатная плата, соответствующая USB-хабу, но наличие этой платы, естественно, является опциональным.
На основной плате управления располагаются микропроцессор монитора и скалер. Этой платой осуществляется обработка входных сигналов монитора и преобразование их в сигналы управления LCD-панелью. Именной этой платой во многом определяется качество изображения, воспроизводимого на экране монитора. Основное отличие моделей мониторов друг от друга заключается в конфигурации этой печатной платы, в типе установленных на ней микросхем и в их "прошивке".
Плата лицевой панели управления представляет собой узкую печатную плату, на которой расположены только лишь кнопки и светодиод.
Плата источников питания (в документации LG ее обозначают, как LIPS ), представляет собой комбинированный источник питания, который состоит из двух импульсных преобразователей: основного блока питания и инвертора задней подсветки. Этой платой формируются все основные напряжения, необходимые для работы и основной платы, и LCD-панели, а также формируется высоковольтное напряжение для ламп задней подсветки. Именно эта печатная плата дает наибольшее количество различных проблем и отказов LCD-мониторов.
Но существует и второй вариант компоновки, при котором кроме LCD-матрицы в мониторе имеется четыре печатные платы:
- основная плата управления и обработки сигналов (Main PCB );
- плата блока питания (Power PCB );
- плата инвертора задней подсветки (Back Light Inverter PCB );
- плата лицевой панели управления.
В данном варианте компоновки блок питания и инвертор задней подсветки представляют собой отдельные печатные платы (рис.3).
Рис.3
Межблочные связи, характерные для такой компоновки монитора, представлены на рис.4. В качестве примера здесь можно представить мониторы LG FLATRON L1810B и L1811B.
Рис.4
Прежде чем говорить о различных вариантах схемотехники LCD дисплеев, дадим краткие характеристики основным компонентам, из которых они состоят.
Микропроцессор
Микропроцессором, который в различных источниках может обозначаться как CPU, MCU и MICOM , осуществляется общее управление монитором. Основными его функциями являются:
- формирование сигналов для включения и выключения задней подсветки;
- управление яркостью ламп задней подсветки;
- настройка режима работы скалера;
- формирование сигналов управляющих работой скалера;
- обработка и контроль входных синхросигналов HSYNC и VSYNC;
- определение режима работы монитора;
- определение типа входного интерфейса (D-SUB или DVI);
- обработка сигналов от лицевой панели управления.
Управляющая программа микропроцессора, как правило, находится в его внутреннем ПЗУ, т.е. эта программ "прошита" в микропроцессоре. Однако часть управляющего кода, и особенно различные данные и переменные хранятся во внешней энергонезависимой памяти, которая представляет собой электрически перепрограммируемое ПЗУ – EEPROM. Микропроцессор имеет прямой доступ к микросхемам EEPROM.
Микропроцессор, как правило, является 8-разрядным и работает на тактовых частотах порядка 12 – 24 МГц. Микропроцессор, на самом деле, является однокристальным микроконтроллером, в составе которого, кроме CPU имеются еще:
- многоцелевые цифровые порты ввода/вывода с программируемыми функциями;
- аналоговые входные порты и цифро-аналоговый преобразователь;
- тактовый генератор;
- ПЗУ;
- ОЗУ и другие элементы.
EEPROM
В энергонезависимой памяти, в первую очередь, хранятся данные о настройках монитора и заданные пользователем установки. Эти данные извлекаются из EEPROM в момент включения монитора и инициализации микропроцессора. При каждой настройке монитора и установке нового пользовательского значения какого-либо параметра изображения, эти новые значения переписываются в EEPROM, что позволяет их сохранить. В современных мониторах в качестве EEPROM , в основном, применяются микросхемы с последовательным доступом по шине I2C (сигналы SDA и SCL ). Это микросхемы типа 24C02, 24C04, 24C08 и т.д.
DDC- EEPROM
Все современные мониторы поддерживают технологию Plug&Play, которая предполагает передачу от монитора в сторону ПК паспортной и конфигурационной информации о мониторе. Для передачи этих данных используется последовательный интерфейс DDC, которому на интерфейсе соответствую сигналы DDC-DATA (DDC-SDA) и DDC-CLK (DDC-SCL) . Сама паспортная информация хранится в еще одном EEPROM, который, практически, напрямую соединен с интерфейсным разъемом. В качестве EEPROM используются те же микросхемы 24C02, 24C04, 24C08 , а также может использоваться и более специализированная – 24C21 .
Формирователь RESET
Схема формирования сигнала RESET обеспечивает контроль питающего напряжения микропроцессора. Если это напряжение становится ниже допустимого значения, работа микропроцессора блокируется установкой сигнала REST в низкий уровень. В качестве формирователя сигнала чаще всего используется микросхема Low Drop стабилизатора, типа KIA7042 или KIA7045.
Скалер
Микросхемой скалера осуществляется обработка сигналов, приходящих от ПК. Скалер в большинстве случаев представляет собой многофункциональную микросхему, в состав которой обычно входят:
- микропроцессор;
- ресивер (приемник) TMDS, которым обеспечивается прием и преобразование в параллельный вид данных, передаваемых по интерфейсу DVI;
- аналого-цифровой преобразователь – АЦП (ADC), которым осуществляется преобразование входных аналоговых сигналов R/G/B;
- блок ФАПЧ (PLL), который необходим для корректного аналого-цифрового преобразования и синхронного формирования сигналов на выходе АЦП;
- схема масштабирования (Scaler), которая обеспечивает преобразования изображения с входным разрешением (например, 1024х768) в изображение с разрешением LCD-панели (например, 1280х1024);
- формирователь OSD;
- трансмиттер (LVDS), который осуществляет преобразование параллельных данных о цвете в последовательный код, передаваемый на LCD-панель по шине LVDS.
Кроме этих основных элементов, в составе некоторых скалеров можно выделить еще схему гамма-коррекции, интерфейс для работы с динамической памятью, схему фрейм-граббера, схемы конвертации форматов (например, YUV в RGB) и т.п.
Фактически, скалер является микропроцессором, оптимизированным под выполнение вполне определенных задач – обработку изображения. Скалер настраивается на формат входных сигналов, получая соответствующие команды от центрального процессора монитора.
Если в составе монитора имеется фрейм-буфер (оперативная память), то работа с ним является функцией именно скалера. Для этого многие скалеры оснащаются интерфейсом для работы с динамической памятью.
Пример функциональной схемы скалера GM5020, используемого в мониторе LG FLATRON L1811B, представлен на рис.5. Особенностью этого скалера является то, не содержит внутреннего LVDS-трансмиттера, и формирует сигналы цвета в виде параллельного 48-разрядного потока цифровых данных. При использовании скалера GM5020 требуется еще и внешний LVDS-трансмиттер, представляющий собой специализированную микросхему.
Рис.5
Фрейм-буфер
Фрейм-буфер – это оперативная память достаточно большой емкости, которая используется для сохранения образа изображения, выводимого на экран. Эта память требуется при преобразовании (масштабировании) изображения, т.е. когда входное разрешение не совпадает с разрешением LCD-панели. В качестве фрейм-буфера используется память динамического типа, чаще всего SDRAM. Емкость этой памяти определяет разработчиком, исходя из формата LCD-панели и ее цветовых характеристик.
DC-DC преобразователь
Этим модулем обеспечивается формирование всех постоянных напряжений, необходимых для работы монитора. Этими напряжениями являются: +5V, +3.3V, +2.5V или +1.8V. Преобразователи представляю собой либо линейные, либо импульсные преобразователи постоянного напряжения.
Буфер синхросигналов
Буфер синхросигналов, представляют собой усилители, выполненные либо на транзисторах, либо на микросхемах мелкой логики. Буфером обеспечивается усиление и буферизация входных сигналов синхронизации HSYNC и VSYNC . Часто буферы управляются микропроцессором, что позволяет выбрать источник сигнала, а также выбрать тип синхронизации (раздельная, композитная или SOG ).
Инвертор
Инвертор формирует высоковольтное и высокочастотное напряжение для ламп задней подсветки. Представляет собой импульсный высокочастотный преобразователь, который из напряжения +12V создает импульсное напряжение амплитудой около 800В .
Блок питания
Блоком питания из переменного напряжения сети формируются постоянные напряжения +12В и +5В, используемые для питания всех каскадов монитора. Блок питания является импульсным и может представлять собой как внешний сетевой адаптер, так и внутренний модуль монитора, хотя в мониторах, представленных в данном обзоре, блок питания является внутренним.
Подавляющее большинство LCD мониторов можно отнести к одному из трех базовых вариантов схемотехники, которые попытаемся охарактеризовать.
1) Первый вариант
характеризуется наличием на MAIN BOARD двух основных микросхем: микросхемы микропроцессора и микросхемы скалера. Микропроцессором осуществляется общее управление компонентами монитора, а скалер осуществляет преобразование цветовых сигналов, т.е. осуществляет подстройку изображения под разрешение LCD-панели. При этом скалер обрабатывает данные "на лету", т.е. без предварительного сохранения образа изображения в промежуточной памяти. Поэтому микросхемы памяти в таком варианте схемотехники не используются. Блок-схема такого LCD-монитора демонстрируется на рис.6.
Рис.6
2) Второй вариант (рис.7)отличается от первого наличием в мониторе микросхем памяти, которые часто называют буфером фрейма (Frame Buffer). Наличие микросхем памяти характерно для мониторов более высокого класса, которые способны работать с изображениями различных входных форматов, в том числе и телевизионных. К этому классу мониторов в большей степени относятся 18-дюймовые мониторы, например FLATRON L1811B.
Рис.7
3) Третий вариант характеризуется наличием на основной плате MAIN BOARD всего одной "активной" микросхемы. Под термином" активная микросхема" мы подразумеваем микросхему, имеющую собственную систему команд, программируемую под выполнение различных функций и способную выполнять какую-либо обработку сигналов. В некоторых мониторах (например, в FLATRON L1730B и L1710S), мы видим всего одну такую микросхему, которая совмещает в себе и функции микропроцессора и функции скалера. Так как подобные микросхемы могут использоваться в различных моделях мониторов, и так как в составе микросхемы имеется микропроцессор, для работы которого требуется наличие управляющих кодов, то на плате MAIN BOARD мы найдем еще и микросхему постоянного запоминающего устройства – ПЗУ (ROM). Эта микросхема, которая чаще всего является 8-разрядным ПЗУ с параллельным доступом, содержит управляющую программу для работы комбинированной микросхемы скалера-микропроцессора. Часто микросхема ПЗУ является электрически перепрограммируемой, и поэтому ее часто обозначают, как FLASH. Практически во всех мониторах LG в качестве ПЗУ используются микросхема семейства AT49HF. Блок-схема мониторов с такой схемотехникой представлена на рис.8.
Рис.8
Кроме этих трех вариантов построения монитора можно ввести и еще один вариант. Он отличается тем, что в мониторе используется такой скалер, который не имеет встроенного LVDS-трансмиттера. В этом случае трансмиттеру соответствует отдельная микросхема, которая устанавливается на основной плате между скалером и LCD-панелью. LVDS-трансмиттер осуществляет преобразование параллельного (24 или 48 разрядного) цифрового потока данных, сформированного скалером, в последовательные данные шины LVDS. LVDS-трансмиттер представляет собой микросхему общего применения, которая может использоваться в любых мониторах. Такая схемотехника, с внешним LVDS-трансмиттером, также характерна, в большей степени, для мониторов более высокого класса, т.к. в них применяются специализированные скалеры с меньшим количеством дополнительных функций. Пример блок-схемы монитора с подобной схемотехникой представлен на рис.9. В качестве примере монитора с таким построением, можно назвать модель LG FLATRON L1811B .
Рис.9
Здесь были рассмотрены лишь базовые варианты современной схемотехники, хотя во всем многообразии моделей и торговых марок LCD-мониторов можно встретить самые различные комбинации представленных блок-схем. В сводной таблице 1 отражены типы применяемых микросхем и особенности схемотехники наиболее массовых моделей мониторов LG.
Таблица 1. Особенности схемотехники TFT-мониторов компании LG
|
Модель монитора |
Вариант компоновки |
Вариант схемотехники |
Типы основных микросхем |
Тип используемой LCD панели |
||
|
CPU |
Скалер |
LVDS |
||||
|
L1510S |
см. рис.1 |
см. рис.6 |
MTV312 |
MST9011 |
LM150X06-A3M1 |
|
|
L1510P |
см. рис.1 |
см. рис.6 |
MTV312 |
MST9051 |
LM150X06-A3M1 |
|
|
L1511S |
см. рис.1 |
см. рис. 9 |
MTV312 |
GMZAN2 |
THC63LVDM83R |
1) LM150X06-A3M1 2) LM150X07-B4 |
|
L1520B |
см. рис.1 |
см. рис.6 |
MTV312 |
MST9011 |
LM150X06-A4C3 |
|
|
L1710S |
см. рис.1 |
см. рис. 8 |
GM2121 |
1) HT17E12-100 2) M170EN05 |
||
|
L1710B
|
см. рис.1 |
см. рис.6 |
MTV312 |
MST9151 |
1) LM170E01-A4 2) HT17E12-100 3) M170EN05V1 |
|
|
L1715 /16 S |
см. рис.1 |
см. рис.6 |
MTV312 |
MST9111 |
LM170E01-A4 |
|
|
L1720B |
см. рис.1 |
см. рис.6 |
MTV312 |
MST9111 |
1) LM170E01-A4 2) LM170E01-A5K6 3) LM170E01-A4K4 4) LM170E01-A5 |
|
|
L1730B |
см. рис.1 |
см. рис. 8 |
GM5221 |
1) LM170E01-A5K6 2) LM170E01-A5N5 3) LM170E01-A5KM |
||
|
L1810B |
см. рис. 3 |
см. рис.6 |
MTV312 |
MST9151 |
1) LM181E06-A4M1 2) LM181E06-A4C3 |
|
|
L1811B |
см. рис. 3 |
см. рис. 9 |
68HC08 |
GM5020 |
THC63LVD823 |
1) LM181E05-C4M1 2) LM181E05-C3M1 |
|
L1910PL |
см. рис.1 |
см. рис.6 |
MTV312 |
MST9151 |
FLC48SXC8V-10 |
|
|
L1910PM |
см. рис.1 |
см. рис.6 |
MTV312 |
MST9151 |
FLC48SXC8V-10 |
|
Аналитический обзор данных, представленных в таблице 1, позволяет сделать несколько интересных выводов.
Во-первых , практически все, представленные в таблице 1 мониторы, имеют одинаковую схему компоновки, которая, кстати, характерна практически для всех современных мониторов, независимо от фирмы-производителя.
Во-вторых , LG в своих мониторах в качестве управляющего процессора использует, преимущественно, микроконтроллер MTV312 , разработанный фирмой MYSON TECHNOLOGY . Этот микроконтроллер в своей основе имеет известнейший микропроцессор 8051. Кроме того, в состав микроконтроллера входят ОЗУ, Flash-ПЗУ, АЦП, процессор синхронизации, цифровые порты и целый ряд других элементов.
В-третьих, необходимо отметить, что в некоторых моделях мониторов могут использоваться различные типы LCD-панелей. Так, например, под крышкой мониторов, продаваемых под торговой маркой FLATRON 1710B , можно встретить LCD-панели трех разных типов: LM170E01-A4, HT17E12-100, M170EN05V1 , и это является весьма распространенной практикой практически всех производителей мониторов. Но интересным является тот факт, что иногда фирма LG в своих мониторах использует панели других производителей, являясь при этом крупнейшим мировым их производителем. Принадлежность LCD-панели можно определить по ее маркировке, первые буквы которой и определяют производителя:
LM – панели производства LG-PHILIPS
HT – панели производства HITACHI
M – панели производства AUO
FLC – панели производства FUJITSU
Предложили мне за недорого мертвый 42-дюймовый телек Philips 42PFL7962 с диагнозом «после грозы сгорела майн-плата». Вскрытие показало, что майна в нем нет совсем. Недолго думая, решил поставить в него универсальную майн-плату с DVB-T2 тюнером, поскольку оригинальная запчасть не выдерживает конкуренции ни по цене, ни по функционалу. Во время установки возникли некоторые трудности, связанные с блоком питания телевизора и его большой диагонали, которые постараюсь описать в обзоре.
Данная плата, пожалуй, самая популярная из всех, поскольку принимает цифровое ТВ DVB-T2, и при этом достаточно дешевая. Цены на скалер без цифры начинаются от 700 рублей и, с учетом того, что аналоговое ТВ в России в скором времени полностью исчезнет, заказывать их есть смысл, только если использовать как монитор. Скалер добрался очень быстро, был заказан 10 октября и уже 22 октября я забрал посылку.
В картонной коробке находятся: плата, пульт ДУ, силиконовый чехол для него, ИК-приемник и небольшой отрезок провода с коннектором для его подключения к плате, а также инструкция на листе А4.
Плата очень компактная, размеры 180*40 мм. 
Дополнительная информация
Практически все разъемы расположены на длинной стороне платы: вход для внешнего питания 12В, USB-разъем, HDMI-вход, VGA-вход, AV-вход, вход PC-Audio, антенный вход и выход на наушники.
На боковом торце расположен компонентный вход.
С обратной стороны платы наклейка с информацией о плате.
Процессор накрыт маленьким радиатором. Над ним - LVDS-коннектор.
Коннектор для кнопок, светодиода и ИК-приемника (длинный в верхнем левом углу), для подключения инвертора (под ним), для питания 12 В (между входом для внешнего БП и USB)
Разъем для подключения динамиков.
Распиновка коннекторов указана на обратной стороне платы.
Распиновка LVDS не указана, но она стандартна для всех универсальных майнов.
Коннектор для выставления напряжения питания матрицы: 3,3В, 5В или 12В.
Флеш-память 25Q64.
Пульт стандартен, в пакете с ним лежит ИК-приемник. Бонусом - силиконовый чехол, не очень аккуратный, пульт лежит слегка свободно, а также провод для подключения ИК-приемника к плате. Кнопок в комплекте нет.
Инструкция
Представляет собой памятку на листе А4 с основной информацией по использованию платы на английском: как узнать разрешение матрицы, как прошить под нужное разрешение и ссылка на прошивку, установка необходимого питания матрицы, подключение ИК-приемника, LVDS и т. д.
Подготовка майна к работе
Одна из известных проблем данной платы - сильный нагрев процессора. Еще до первого включения решено было заменить «радиатор», приклеенный к процу, на более массивный. Маленький алюминиевый рассеиватель оторвался от процессора практически без усилий. Маркировка процессора MSD3663LUA-Z1.
Дополнительная информация
Сравнение старого и нового радиатора.
Приклеиваем новый радиатор с помощью теплопроводящего клея. Одно ребро пришлось спилить, чтобы рассеиватель не соприкасался с пластиковыми деталями майна. Забегая вперед, скажу, что даже с таким радиатором нагрев достаточно сильный, палец еле-еле держит.
Распайка LVDS-кабеля
В телевизоре PHILIPS 42PFL7962D используется панель T420HW01 V.2, разрешение 1920*1080, 16,7 млн. цветов, напряжение питания 12В, потребляемый ток 1А. Распиновка и остальные технические данные есть в на нее.
Так выглядит штекер, входящий в Т-Con матрицы:
Разрисовываем распиновку матрицы, универсального майна и соотносим:
Видно, что сигнальные пары проводов выполнены одним цветом, что облегчает их поиск. Минусовые сигнальные провода с черной полоской вдоль. Находим каждую пару и помечаем ее.
Так же помечаем питающие и «земляные» проводки. Затем соединяем их с соответствующими пинами на коннекторе. Пожалел, что не заказал вместе с платой LVDS-кабель, поскольку у кабеля телевизора иной штекер подключения к майну. Пришлось припаивать напрямую к пинам с обратной стороны платы.
В принципе, майн готов для проверки работоспособности (его и матрицы телевизора). Устанавливаем перемычку питания матрицы на 12В.
Запитываем подсветку отдельно, от родного блока питания телевизора, а майн - от другого маленького БП, выдающего 12 В. Подключаем кнопки и ИК-приемник (остались от другого универсального майна) и все готово.
Но прежде чем включить наш конструктор, необходимо прошить плату под нужное нам разрешение матрицы.
Прошивка
Сразу после отправки товара продавец прислал архив с набором прошивок для майна. Там есть все распространенные разрешения для матриц, от 1024*600 до 1920*1080.
В каждой папке есть еще по 2 папки. Непонятно, в чем между ними разница, но в каждой есть файл с расширением bin, который нужно закинуть на USB-флешку в корень, воткнуть флешку в USB-вход майна и включить майн в сеть. Светодиод майна начнет моргать, что свидетельствует о начале прошивки. По окончании прошивки майн должен включиться. Если все пройдет хорошо, то мы увидим нормальное изображение и меню выбора языка меню.
Теперь, когда мы убедились в работоспособности платы, нужно доводить конструкцию до ума.
Про блок питания
В телевизоре используется блок питания мощностью 170 W. Он выдает 3 питающих напряжения: 5,2В, 12В и 24В. И тут я столкнулся с некоторыми нюансами. Один из них заключается в том, что при включении в сеть блок питания выдает только одно напряжение 5,2В. А 12 и 24 вольта появляются при подаче сигнала включения подсветки BLON от майна. А, как известно, майн питается от 12В. Выходит, мы не сможем запитать универсальную плату от данного блока питания?
На самом деле универсальный майн может питаться от 5 Вольт.
12 В используется только в случае подключения к нему 12-вольтовой матрицы. Далее идут стабилизаторы 5В, 3,3В и 1,8В, которыми и питается процессор платы. А значит, майн может питаться от 5В в случае, если напряжение питания матрицы 5 или 3,3 В.
Вот только разъема для подключения к 5 Вольтам напрямую у майна нет. Нужно подпаять питающие проводки к электролитическому конденсатору, стоящему после 5В - стабилизатора (на данной плате это ECW53).
Убеждаемся в работоспособности данной конструкции (синий светодиод горит, на команды пульта реагирует).
Однако теперь не получится запитать 12-вольтовую матрицу от майна. Поэтому подключим матрицу к выходу 12В блока питания. Ведь, как известно, эти самые 12В появятся только после подачи сигнала включения с майна. Это как раз то, что нужно.
Отпаиваем проводки питания матрицы от майна (подключаются к 1 и 2 пину) и припаиваем к коннектору блоку питания.
У такой схемы питания матрицы есть еще одно преимущество. Как указано выше, ток, протекающий через матрицу, около 1А. Что слишком много для крошечного SMD-транзистора на майне, который открывает питание на нее. Первые несколько включений он выдержал, но кто знает, насколько его хватит. (читал об этой проблеме где-то на форумах, как вариант - заменить транзистор на универсальном майне на более мощный).
Общая схема питания телевизора выглядит так:
Напряжение 5В постоянно поступает на майн-плату, при включении из дежурного режима с майна на блок питания поступает сигнал BLON +5В, который открывает питания +12В на матрицу и +24В на подсветку. И вот тут возникла еще одна загвоздка.
Дело в том, что у блока питания сигнал включения STBY инверсный
, то есть питание подсветки и матрицы появляется после замыкания пина STBY на землю. Вот так выглядит участок схемы блока питания, отвечающий за этот сигнал.
При подаче сигнала низкого уровня на пин STBY (при замыкании его на землю) транзистор Т101 открывается, питание поступает на светодиод оптопары U101, которая запускает ШИМ-ы, формирующие 12 и 24 В. Если же на STBY подать +5В с майна, то ничего не произойдет, транзистор не откроется. Значит, придется доработать схему так, чтобы светодиод оптопары загорался при подаче сигнала высокого уровня с майна. Для этого я добавил еще один ключ на n-p-n транзисторе, и схема стала выглядеть так:
Ключ подключается в разрыв между выводом 2 оптопары и землей. При этом база транзистора U101 замыкается на землю. Таким образом, Т101 постоянно открыт, а КТ503 открывается при подаче сигнала высокого уровня (+5В) на на его базу, зажигая светодиод оптопары. Можно использовать любой n-p-n транзистор, а делитель рассчитать так, чтобы напряжение между базой и эмиттером было хотя бы в 2 раза меньше предельного по даташиту. С двумя одинаковыми резисторами получается +2,5 В. Ключ собран на маленькой плате и приклеен на термоклей к блоку питания.
Теперь, можно собирать все воедино в корпусе телевизора. Блок питания встал на штатное место. Для универсального майна разметил на металлической подложке, на которой располагалась старая майн-плата, отверстия, и закрепил стойки.
Плату с ИК-приемником и светодиодом от другого телевизора закрепил на термоклей, расстояния между окошками для них совпали, а на родной плате слишком много активных элементов, и не хотелось возиться с распайкой. Кнопки оставил родные, но так как они запараллелены, все 6 кнопок подключены к пину К6, то есть включить и выключить в дежурный режим можно любой из этих 6 кнопок. 
Вид телевизора в сборе без задней крышки:
На задней крышке не делал никаких вырезов, только снял металлический кожух, закрывающий майн со стороны разъемов и сверху, для доступа к боковым AV-разъемам. Плата получилась немного утопленной внутрь корпуса, все из-за короткого LVDS кабеля, однако доступу ко входам это не мешает.
Включаем, и в первую очередь включаем автонастройку каналов. Можно настроить аналоговое и цифровое ТВ отдельно, и выбрать нужный регион.
Автонастройка идет долго, около 10 минут. В десятке километров от телевышки на активную антенну нашлись все аналоговые и цифровые каналы, имеющиеся в наличии. 
Качество цифровой картинки, конечно, не сравнится с аналогом, хоть и все цифровые каналы вещают в 576р.
Переключаются цифровые каналы с паузой в секунду, внизу на несколько секунд отображается информация о канале, названии передачи, дата, время и все остальное.
Дополнительная информация
Пункты меню телевизора
Перевод на русский оставляет желать лучшего, на уровне мобильных телефонов из подвального Китая середины нулевых.
Канал
Из первого пункта меню «Канал» можно настроить каналы автоматически или вручную, сортировать их, добавить в избранное или удалить. 
Информация о сигнале: номер канала, вид сети (DTT обозначает DVB-T2), созвездие, из которого идет сигнал, качество и уровень сигнала. 
Также есть функция обновления по воздуху (OAD, On Air Download), подобная функция есть у спутниковых ресиверов, которые ловят обновления прямо со спутника. Аппарат сканирует эфирную частоту, и при наличии новой прошивки должен предложить обновиться до нее. Естественно, майн ничего не нашел.
Также из этого меню доступно обычное обновление по USB. Все то же самое, что и перед первым включением: аппарат сканирует флешку, находит.bin - файл прошивки и загружает ее.
Картина
Настройки изображения: яркость, контрастность, резкость, цветность, температура, соотношение сторон, шумоподавление. Та же ситуация, что и с платой на Андроиде, которую обозревал : чем выше шумоподавление, тем тормознутее становится изображение, видны шлейфы за быстро движущимися объектами. Низкое значение (оно же Niedrig в переводе майна) оптимально.
Звук
Регулировка тембра, баланса, окружающий звук, авторегулировка уровня звука (AD), и разные другие улучшалки.
Время
Часы устанавливаются автоматически по сигналу DVB-T2 или вручную.
Можно настроить отключение по расписанию, например, автоотключение с понедельника по пятницу в 23:00.
Таймер включения: можно задать время, дни недели, канал или источник сигнала и уровень громкости звука, с которым включится телевизор.
Таймер отключения от 10 до 360 минут (можно настроить кнопкой Sleep на пульте).
Автоотключение (если нужно, чтобы каждый раз телевизор выключался в дежурный режим через 4, 6 или 8 часов после включения).
И часовой пояс.
Вариант
Различные установки.
Установка языков меню, аудио и субтитров. Выбор большой, от русского до арабского.
Настройка файловой системы для записи цифрового ТВ (PVR): выбор диска, проверка диска, выбор файловой системы, лимит записи, объем памяти для отложенной записи (TimeShift) и сколько минут записи эфира влезет на накопитель в хорошем или среднем качестве.
Настройки HDMI CEC (позволяет, например, автоматически включать телевизор при подаче сигнала на HDMI-вход или управлять другим устройством, соединенным с телевизором по HDMI, с помощью одного пульта) и ARC (реверсивный звуковой канал, позволяет передавать звук с телевизора на аудиосистему). Но данные протоколы должны поддерживать оба устройства, поэтому проверить работоспособность этих систем не удалось (DVB-T2 приставку и старенький ноутбук в списке устройств не появились). 
,
Последний пункт MFC не совсем понятен, при выборе ничего не происходит. Поиск в гугле тоже ничего не дал.
Запирать
Родительский контроль. Для доступа к меню нужно набрать пароль (по умолчанию - 0000).
Можно изменить пароль, заблокировать некоторые каналы. Пункт «Родительское воспитание» в английском варианте меню звучит как «Parental Guidance». Можно выбрать цифру от 4 до 8.
Сервисное меню телевизора
Множество интересных настроек майна запрятаны в инженерном меню. Для доступа к нему нужно нажать последовательно на пульте кнопки Input, 2, 5, 8, 0
.
Помните, что без необходимости лучше ничего не трогать в сервисном меню! Есть риск превратить майн в кусок текстолита.
ADC ADJUST - настройка цветопередачи.
Кодирование цвета, значение усиления (насыщенности) и смещения(осветления/затемнения) для каждого из цветовых каналов. Стоит значение Failure, и изменения значений не влияют на картинку. Но все-таки лучше тут ничего не менять.
Режим изображения
Можно настроить изображение по своему для каждого из входов или установить одинаковые значения на все источники.
Баланс белого
Настройка цветовой температуры для каждого из источников. К примеру, при переизбытке красного нужно уменьшить значение R-GAIN.
SSC
Насколько я понял, это что-то связанное с сигналами, идущими по LVDS на матрицу, в общем, тут тоже лучше ничего не трогать.
Специальный комплект
2 Hour Off - автовыключение через 2 часа.
Белый шаблон - проверка матрицы разными цветами: белый, черный, синий, зеленый, красный.
Восстановить заводские настройки - тут и так понятно.
PVR Record All - записывать всё на флешку.
Мощность - это то, что будет делать телевизор после включения его в розетку:
- от (Off) - останется в дежурном режиме.
- На (On) - включится.
- последний (Last) - запомнит последний режим перед отключением питания.
Зеркало (Mirror) - поворот изображения на 180 градусов. На случай, если нужно перевернуть матрицу.
LVDS Map - в случае, если картинка после прошивки подключения майна похожа на это
или на это
или вот на это
то перебором значений можно подобрать нормальную картинку. Данная матрица работает со значениями 12 и 16.
Logo - логотип при включении. Можно выбрать LG, Samsung или Sony. А можно добавить свое лого, или любую картинку, которая будет отображаться при включении. Для этого кидаем нужное лого или картинку на флешку, вставляем в майн. Выбираем в Logo «На», затем в меню источников выбираем USB. В режиме слайд-шоу ставим на паузу, кнопкой «вправо» на крестовине пульта добираемся до пункта «Захватить» и подтверждаем. Теперь у меня при включении отображается логотип Philips
LVDS resolution
Настройка горизонтального и вертикального положения изображения. В случае, если изо не помещается, можно уменьшить соответствующие значения до нуля.
При подключении ноута по HDMI было видно, что несколько пикселей по краям обрезаны:
Уменьшив все до нуля, стало все в порядке:
Информация
Вся информация о майне: строительное время, модель платы и матрицы, под которую он прошит, и так далее.
Все остальные пункты сервисного режима.
USB и мультимедиа
Список форматов, поддерживаемых платой (скопировано ):
Поддерживаемые форматы изображения: JPEG, BMP, PNG
Поддерживаемые форматы видео: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, VC1, Divx, FLV
Поддерживаемые форматы аудио: WMA, MP3, M4A, AAC (AC-3 для TSUMV56RUU и TSUMV56RUE)
Поддерживаемые файловые системы для USB: Hi Speed FS, FAT32, FAT16, NTFS
Процессоры с Z1 в конце маркировки не поддерживают аудиокодек АС3, который используется в большинстве видеофайлах. К сожалению, наш проц именно такой. И все фильмы, хранящиеся на моей флешке, воспроизводились без аудио. Печаль.
При этом видео воспроизводится плавно, без фризов. Фотографии на 42-дюймовом дисплее также смотрятся отменно.
Резюме
Универсальная майн-плата (как вариант, универсальный скалер, именно так я обзывал его в первом обзоре, однако в комментариях указали, что скалер - это не совсем точное понятие) позволяет оживить неисправный телевизор или монитор с целой, неразбитой матрицей в том случае, если основная плата не подлежит ремонту или он нецелесообразен. Средние цены на родные платы для телевизоров в 2-3 раза превышают стоимость универсальной. При этом, если телевизор старый, в нем может отсутствовать цифровое ТВ, HDMI, USB-входы.
Преимущества:
- малые габариты платы;
- уверенный прием DVB-T2;
- обширное количество функций и настроек как из пользовательского меню, так и в сервисном режиме;
- возможность питания майна от 5 Вольт;
- прошивки почти на все разрешения матриц.
Недостатки:
- сильный нагрев процессора (замена радиатора обязательна!);
- кривой перевод на русский;
- отсутствие поддержки АС3-кодека звука, самого распространенного из всех;
- при использовании матрицы большой диагонали нежелательно пропускать ее питание через плату майна;
-хотелось бы вместо двух малополезных AV-входов «тюльпанов» дополнительных HDMI-входов.
В целом, по соотношению цена/качество плата D3663 - оптимальный вариант. Рекомендую, если важен прием «цифры» и не важна мультимедийная составляющая.
Доброго времени суток! Сегодня я вам расскажу как при помощи одной посылочки из Китая и хлама который валяется у вас дома сделать телевизор , ну или по крайней мере монитор . Дело в том, что у многих, наверное, валяются еще древние ноутбуки, какие-то испорченные мониторы, нерабочие планшеты и все это можно пустить в ход. Ну да отдельно матрицу подключить нельзя, но с помощью нехитрого устройства, а именно универсального скалера , можно подключить любую матрицу к HDMI , VGA или даже сделать телевизор.
И так, что мы имеем.
Я заказал себе довольно такой продвинутый скалер.
И попался под руку вот такой планшет, он еще живой хотя уже и битый сенсор, батарея не так хорошо держит, весь поцарапанный, но матрицу из него можно позаимствовать.
Разбираем планшет, чтоб получить доступ к матрице.
Отключаем все шлейфы и отбрасываем в сторону все, кроме матрицы.
Матрицы имеют довольно стандартное подключение , в них интерфейс LVDS и стандартизированный ряд разъёмов . Какой разъем у вашей матрицы можете посмотреть по внешнему виду либо же по даташиту . На каждый тип матрицы существует отдельный шлейф. Например у меня есть несколько шлейфов.
1 – это более старый стандарт, там где матрицы еще были с ламповой подсветкой.
2 – более новый стандарт, там где LED-матрицы идут.
3 – эти разъёмы встречаются в 7 дюймовых планшетах и разных небольших.
С другой стороны разъёмы более-менее стандартизированы и подходят в практически любой универсальный скалер.
Таким скалером я еще ни разу не пользовался в этом гораздо больше функций по сравнению с теми, что я использовал, даже пульт в комплекте .
Прежде чем подключать матрицу необходимо правильно сконфигурировать плату (скалер), чтоб не испортить матрицу. Обязательно рекомендую сначала скачать даташит к матрице, чтоб вы знали, какое разрешение матрицы, какое питание логики и подсветки.
Первое с чего стоит начать, будем смотреть слева на право. На скелере есть ряд перемычек, левая верхняя конфигурирует напряжение логики , его необходимо выбрать исходя из вашей матрицы. Как правило, матрицы ноутбуков имеют питание 3.3 вольта, в обычных мониторах 5 вольт, но здесь еще есть перемычка на 12 вольт, честно говоря, я не знаю, где такое напряжение используется. Сразу меняем эту перемычку, чтобы не спалить нашу матрицу, в моем случае логика 3.3 вольта.
Дольше идет следующий набор перемычек, это выставляется разрешение экрана. Хочу заметить, что помимо разрешения экрана еще меняется битность. На обратной стороне скалера есть шпаргалка, в которой написано разрешение и битность. Битность бывает 6-bit и 8-bit, визуально разъёмы 6-ти и 8-ми битные различаются по количеству контактов. Информацию какой битности ваша матрица опять же читаем в даташите.
Прежде чем переходить к матрице необходимо изучить даташит, его очень легко найти по наклейке, которая находится сзади матрицы. В моем случае это «LP101WX1 ». В даташите на матрицу нас интересуют 3 или 4 пункта, в зависимости от того это LED-матрица или это матрица с лампой с холодным катодом. Прежде всего, определим какое разрешение матрицы, просто листаем даташит и ищем эту запись. Здесь у нас в таблице указан формат пикселей (Pixel Fotmat) то есть это 1280×800, соответственно перемычками на сайлере необходимо выбрать это разрешение. Ширина интерфейса соответствует количеству цветов, в данном случае это 6-bit или 262 144 цветов. Этих двух параметров нам достаточно чтоб выбрать правильный режим работы матрицы.
Но для того чтобы матрица выжила нам еще нужно выставить правильное напряжение , листаем дальше. И вот у нас сводная таблица электрических характеристик. Logic, то есть питание логики, напряжение питания логики (Power Supply Input Voltage) от 3,0 до 3,6 вольт, типичное 3,3 вольта, соответственно перемычку питания матрицы выставляем на 3.3 вольта.
И на всякий случай смотрим подсветку, этот пункт нужно смотреть только в том случает если матрица с LED подсветкой. Как написано на плате, плата питается от 12 вольт, а наша подсветка работает от 5 до 21 вольта, 12 как раз будет в самый раз. Я других матриц не встречал у которых напряжение питания 5 вольт, но предполагаю, что такое может быть, если будете использовать матрицу из какого ни будь маленького планшета. Поэтому вот этот параметр обязательно смотрите, иначе можете просто испортить подсветку матрицы. Если же питание будет отличное от 12 вольт, то напрямую подключать разъем питание подсветки нельзя, нужно будет обеспечить нужное напряжение питания.
И так, настраиваем скалер в соответствии с данными из даташита. Меня интересует разрешение 1280×800 и 6-bit, для этого ставлю перемычки F и G
Перемычки сконфигурировали, теперь давайте пройдемся по элементам на плате.
1 — первые два разъема это питание
2 – последовательный порт
3 – DC-DC преобразователь
4 – линейный стабилизатор
5 – разъемы (VGA, HDMI, RCA, звук и высокочастотное подключение антенны)
6 – управление подсветкой
7 – кнопки и всякое управление
8 – разъем LVDS, куда подключается матрица
9 — память
10 – процессор
11 – усилитель мощности
12 – TV-тюнер
Подробнее о разъёмах
Разъем управления подсветкой.
Если у вас LED-матрица , то есть светодиодная, то заморачиваться не стоит, у вас прямо в матрице установлен контролер управления подсветкой и этот разъем входит прямо в шлейф. Т.е. Просто подключаете матрицу и больше не над чем заморачиваться не нужно.
Если же матрица древняя на , определить это можно по дополнительным проводам выходящим из матрицы.
В матрице могут быть установлены такие лампы и из нее выходят провода. В ноутбуках обычно выходит 1 провод, в матрице монитора 2 или 4. Для того чтобы подключить такую матрицу можно использовать универсальный инвертор для подсветки . Он бывает на 1, 2 и 4 выхода, т.е. каждый выход это подключение одной лампы. Инвертор нужно подбирать по количеству ламп в вашей матрице, то есть нельзя подключить в инвертор с 4-мя выходами только 2 лампы, так как инвертер уйдет в защиту, потому что все выходы должны быть равномерно нагружены. Поэтому если матрица на 2 лампы, покупаем инвертор на 2 выхода, если на 1 лампу, покупаем на 1 выход. Разъемы унифицированы поэтому подходят сразу 1 в 1, просто вот так втыкаются и все.
Приступим к подключению
Для этого нам нужен шлейф, он легко втыкается, перемычки на плате уже сконфигурированы. LVDS выравниваем по первой ножке , на шлейфе это маркировка в виде пятна краски, а на плате треугольник — это первая ножка.
На всякий случай проверяем, подходит ли подсветка. Красный – плюс, черный – минус и единственный провод это включение подсветки. Переворачиваем плату на обратную сторону и сравниваем надписи возле контактов с проводами, если все сходится подключаем.
Еще нам нужно какое ни будь управление. Кстати подробнее об управлении, колодка, куда я подключил ИК-приемник это управление. Сюда идут кнопки, они все подписаны, кнопки можно приобрести отдельно или подключить свои.
В принципе это все, все что нужно подключили.
Переворачиваем матрицу и подключаем питание. Если вы собираетесь подключаться к компьютеру, то можно взять питание с БП компьютера. Включаем…
Теперь необходимо разобраться с пультом, чтоб найти меню и поменять язык. Думаю этот процесс описывать не стоит, так как у вашего скалера все может быть по другому. К сожалению, у себя я нашел только английский, но не беда, буду пользоваться ним. И на этой же вкладке настроек я нашел размер меню и увеличил его, чтоб все было лучше видно.
Ну что, попробуем подключить камеру через HDMI. В общем подключив камеру получилось, что полутона цветов отображались неправильно.
Я сначала подумал что сгорел буфер опорных напряжений в матрице, но подключив матрицу к планшету понял, что с матрицей все в порядке, она не сгорела. Покопавшись на просторах интернета, нашел сервисное меню. Оказывается нужно в сервисном меню изменить способ работы скалера с матрицей. Для этого заходим в меню и набираем код 8896, и нам открывается сервисное меню. В меню находим системные настройки (System setting) -> Настройки панели (Panel setting) -> и просто изменяем цветовую схему (Color set). Перебирая все варианты находим самый оптимальный, для меня это был 3. В других моделях скалеров может быть другой код доступа в сервисное меню и немного другой путь к настройкам цветовой схемы.
Выходим из меню и видим, что все цвета отображаются правильно.
Таким же способом можно подключить матрицу от почти любого планшета или монитора.