Как установить и настроить WiFi роутер — от А до Я. Пошаговая инструкция

В этой статье мы поможем вам ответить на следующие вопросы: как настроить точку доступа , как настроить WiFi роутер . Где лучше всего расположить его, нужно ли как-то настраивать безопасность сети wi-fi , а также рассмотрим пример настройки маршрутизатора на примере D-Link DIR-300 . Кратко рассмотрим вопрос настройки родительского контроля .

Если верить производителям wi-fi оборудования, настройка беспроводной сети (WLAN — Wireless Local Area Network) — это буквально пяти минут дело. Подключили провода, запустили мастер настройки и всё готово, работает. На самом деле, бывают такие ситуации, что даже опытный мастер целый час провозится с настройкой оборудования.

Выбираем WiFi роутер (маршрутизатор) или точку доступа

Выбор Wi-Fi роутера. Быстро передавать большие файлы или смотреть HD-видео по беспроводной сети можно тогда, когда она (сеть) соответствует стандарту 802.11n, он поддерживает скорость до 300 Мбит/с. Можно купить оборудование по новому стандарту беспроводной сети — 802.11ac (поддерживает скорость до 1 гигабита в секунду), чтобы купить устройство на будущее. Если в этом нет необходимости, то лучше выбрать обычный роутер известного производителя (TP-Link, D-Link, Asus или Netgear и другие), который соответствуют стандарту 802.11n — этого более чем достаточно на сегодняшний день для любого скоростного интернет-соединения, особенно для домашнего использования.

Мощность Wi-Fi роутера. Обратите ваше внимание при покупке роутера, что есть маломощные, есть более мощные. Выбрать нужный вам по мощности поможет продавец-консультант.

Wi-Fi адаптеры. Те пользователи, которые используют современные ноутбуки, в дополнительном оборудовании не нуждаются, а владельцам старых ноутбуков или стационарных компьютеров (при необходимости их подключения к беспроводной сети) необходимо позаботиться о специальных Wi-Fi модулях, подключаемых к USB, либо Wi-Fi Card-Bus адаптерах.

Как расположить WiFi точку доступа или WiFi роутер

В частотном диапазоне, в котором работают роутеры, работает не только Wi-Fi оборудование. Например, микроволновые печи, радиотелефоны и беспроводные удлинители интерфейсов также используют эту частоту, что повышает уровень помех. На беспроводную сеть влияют многие факторы — количество, а также толщина стен и потолков, расположение компьютера и беспроводного маршрутизатора, наличие других электрических приборов в помещении.

Постарайтесь установить роутер так, чтобы свести к минимуму количество стен и других препятствий между роутером и устройствами, его использующими. Наибольшие помехи для прохождения сигнала создают толстые железобетонные стены, металлические двери и другие металлоконструкции.

Подключение и настройка WiFi роутера для локальной компьютерной сети

Соедините специальным кабелем (патч-корд) компьютер с роутером как на картинке. Компьютер нужно подключить к одному из разъёмов LAN на роутере.

Теперь нужно настроить подключение компьютер - WiFi роутер.

Для этого нажмите кнопку Пуск (windows 8) - Панель управления - Сеть и интернет - Просмотр состояния сети и задач - Изменение параметров адаптера (для windows 7, Vista: Пуск - Панель управления - Центр управления сетями и общим доступом - Управление)

На существующее подключение нажмите правой кнопкой мышки, далее Свойства (левой)

IP-адрес: 192.168.0.2
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.0.1
DNS: 192.168.0.1

В случае, если в руководстве вы нашли другие параметры - установите их.

Если соединение не произошло, то рекомендую ещё раз проверить, в то ли гнездо включён сетевой кабель на роутере, не кроссовый ли используется кабель. В руководстве по подключению wi-fi роутера должно быть написано, как попасть в веб интерфейс для управления роутером.

Если всё правильно подключено и настроено, то в каком-нибудь браузере введите http://192.168.1.1 или 192.168.0.1, Откройте страницу настроек роутера в браузере вашего компьютера. Если вы уже его пытались подключать роутер, то вам необходимо предварительно сбросить настройки кнопкой "Reset" на задней панели.
На открывшейся странице необходимо ввести логин и пароль, если в инструкции по подключению wi-fi роутера ничего не указано, то введите пару admin / admin это самая распространенная пара, она встречаются практически во всех популярных моделях роутеров. После входа в режим администрирования выберите в разделе настроек интерфейса русский язык, чтобы всё стало понятно, если он присутствует, хотя обычно там уже установлен русский язык.

Если вы не можете никак попасть на страницу настроек (не подходит пара логин / пароль), на роутерах есть заветная кнопка "Reset", которая сбрасывает его настройки к заводским установкам.

Очень часто данные для подключения печатают с задней стороны роутера.

Как настроить Wi-Fi роутер

Как вводить данные для доступа к интернет-соединению мы рассмотрим ниже, на примере одного из Wi-Fi роутеров, а пока перейдем в раздел настроек "Wireless Settings" (настройка беспроводной сети) или в раздел “Wi Fi” , “Wireless” и т.п., в разных моделях по-разному.

Теперь дайте название вашей домашней Wi-Fi сети в "Name (SSID)". Под этим названием беспроводная сеть будет отображаться в списке доступных сетей на устройстве, использующем wifi (телефон, планшет, ноутбук).

Защита беспроводной сети

Сеть установлена, теперь дело за выбором защиты. Обязательно установите пароль на подключение к вашему WiFi, если не установите, то все, кто находится в радиусе действия вашего устройства смогут беспрепятственно к нему подключиться. Конечно, если у вас безлимитка, материально вы не пострадаете. Зато можете потерять в скорости интернета.

В защите wi-fi сети есть три основных метода шифрования: WEP, WPA и WPA2. Все они в той или иной мере уязвимы, но с их помощью ваша сеть будет достаточно надежно защищена от хакеров. Шифрование при помощи WEP крайне ненадежно. Шифрование WPA (Wi-Fi Protected Access — защищенный доступ) основано на методе кодирования AES, оно достаточно надежно и взломать его будет сложновата. Для его взлома потребуется много времени.

Наилучшую защиту предлагает WPA2. Хотя и его возможно взломать. Но я думаю, вряд ли кто будет взламывать сети бытового назначения.

Для использования защиты в разделе "Wireless Settings" (настройки беспроводной сети) активируйте «WPA-PSK (TKIP)» или "WPA2-PSK (AES)". При запросе "Security Encryption" (пароль) задайте пароль.

Дополнительная настройка Wi-Fi роутера

Эти настройки делать необязательно, но, если очень хочется, то можно и сделать.

В роутере можно прописать MAC адреса только известных вам устройств - если для других доступа к роутеру быть не должно. Для этого нажмите в пункте меню "Advanced" (расширенные) на вкладку "Wireless Settings" и выберите "Setup Access List" (настройки доступа). После этого вы увидите список подключенных устройств. Узнать MAC адрес wifi модуля на ноутбуке или wifi сетевой карты на ПК просто - в командной строке наберите "ipconfig /al" и в строчке Физический адрес будет MAC адрес. Выберите компьютеры, для которых вы хотите открыть свободный доступ, и нажмите на "Add" (Добавить). Всё это лучше делайте после того, как настроите беспроводное соединение на этих компьютерах.

Настройка входящего интернета на Wi-Fi роутере

В случае если нам требуется развести по внутренней сети Интернет - нужно подключить сетевой кабель с входящим интернетом в разъём WAN.
После чего в настройках роутера нужно указать настройки подключения вашего провайдера: смотрите их в договоре, либо позвоните в поддержку провайдера.

Кстати, замечу, что последние модели wi-fi роутеров и некоторые из предыдущих (Asus, например) имеют возможность работы с протоколом PPPoE - который часто встречается у провайдеров.

Рассмотрим настройку WiFi роутера на примере D-Link DIR-300

Настройте IP адрес компьютера 192.168.0.2 как описано выше, подключите с помощью патч-корда сетевую плату с одним из разъёмов LAN роутера и в браузере наберите строчку 192. 168.0.1, введите пару admin / admin:

Настроим соединение с интернетом

В верхнем меню выберите Setup, в левом - Internet Setup

Можно пойти более простым путём и сделать все настройки с помощью мастера настроек (кнопка Internet Connection Setup Wizard), но мы простых путей не ищем и сделаем всё вручную, тем более, что, если вам придётся что-то перенастраивать, придётся это делать вручную.

Нажмите кнопку Manual Internet Connection Setup (ручные настройки соединения с интернетом)

Далее смотрите договор с вашим провайдером. Если там отсутствует логин и пароль для соединения, значит оставляем поле My Internet Connectin is в значении Dynamic IP (DHCP), если нужно заводить пару логин, пароль, то выберите в этом поле значение PPPoE

В этом окне поставьте точку напротив Dynamic PPPoE или Static PPPoE (смотрите по договору, если там не указано, то оставьте Dynamic PPPoE). Ниже введите вписанные в договоре логин и пароль (User NAME, Password, Confirm Password). Соединение настроили.

Нажмите кнопку Save Setting.

Настраиваем соединение Wi-Fi

В левом меню нажмите Wireless Setup (беспроводное соединение)

В поле Wireless Network Name введите имя вашей сети , которое вы будете выбирать на своих беспроводных устройствах.

В поле Security Mode выберите тип защиты , например, WPA/WPA2.

В поле Network Key введите пароль , с которым вы будете подключаться к вашей wifi сети.

Нажмите кнопку Save Setting. Перезагрузите роутер для проверки его работоспособности.

Как настроить родительский контроль

Основные настройки сделаны. Дополнительно вы можете настроить родительский контроль на этом устройстве.

Нажмите в левом меню Parental Control (родительский контроль)

По-умолчанию он отключен. Чтобы его включить, в поле Configure Parental Control Rules below выберите ON (включен).

В строчках ниже можете вписать адреса сайтов, которые вы желаете ограничить (Website URL) и режим отключения / включения (Shedule)

После всех настроек нажмите кнопку Save Setting.

Видео по подключению маршрутизатора

В этой статье мы с вами рассмотрели вопросы настройки вай фай роутеров, безопасности сети, попробовали настроить на практическом примере один из роутеров.

Системное администрирование

• Recovery Mode

Введение

Думаю, не ошибусь сильно, если у большинства из нас подключение к интернету выглядит следующим образом: есть некоторый довольно скоростной проводной канал до квартиры (сейчас уже и гигабит не редкость), а в квартире его встречает роутер, который раздаёт этот интернет клиентам, выдавая им «чёрный» ip и осуществляя трансляцию адресов.

Довольно часто наблюдается странная ситуация: при скоростном проводе, с роутера раздаётся совсем узенький wifi-канал, не загружающий и половины провода. При этом, хотя формально Wi-Fi, особенно в его ac-версии поддерживает какие-то огромные скорости, при проверке оказывается, что либо Wi-Fi подключается на меньшей скорости, либо подключается, но не выдаёт скорости на практике, либо теряет пакеты, либо всё вместе.

В какой-то момент и я столкнулся с похожей проблемой, и решил настроить свой Wi-Fi по-человечески. На удивление, это заняло примерно в 40 раз дольше, чем я ожидал. Вдобавок, как-то так случилось, что все инструкции по настройке Wi-Fi, которые я находил, сходились к одному из двух видов: в первом предлагали поставить роутер повыше и выпрямить антенну, для чтения второго же мне не хватало честного понимания алгоритмов пространственного мультиплексирования.

Собственно, эта заметка - это попытка заполнить пробел в инструкциях. Я сразу скажу, что задача до конца не решена, несмотря на приличный прогресс, стабильность подключения всё ещё могла бы быть лучше, поэтому я был бы рад услышать комментарии коллег по описанной тематике.

Глава 1:

Итак, постановка задачи

Wifi-роутер, предложенный провайдером, перестал справлять со своими обязанностями: наблюдаются длительные (30 секунд и больше) периоды, когда пинг до точки доступа не проходит, наблюдаются очень длительные (порядка часа) периоды, когда пинг до точки доступа достигает 3500 мс, бывают длительные периоды, когда скорость соединения с точкой доступа не превышает 200 кбит/сек.

Сканирование диапазона с помощью windows-утилиты inSSIDer выдаёт картинку, представленную в начале статьи. В округе наблюдается 44 Wifi SSID в диапазоне 2.4 ГГц и одна сеть в диапазоне 5.2 ГГц.

Инструменты решения

Самосборный компьютер Celeron 430, 2b Ram, SSD, безвентиляторный, две беспроводные сетевые карты на чипе Ralink rt2800pci, Slackware Linux 14.2, Hostapd из Git на сентябрь 2016 года.

Сборка роутера выходит за рамки данной заметки, хотя отмечу, что Celeron 430 хорошо показал себя в безвентиляторном режиме. Отмечу, что текущая конфигурация является последней, но не окончательной. Возможно, улучшения ещё осуществимы.

Решение

На самом деле, решение должно было бы, по хорошему, заключаться в запуске hostapd с минимальным изменениями настроек. Однако, опыт настолько хорошо подтвердил истинность поговорки «гладко было на бумаге, да забыли про овраги», что потребовалось написание этой статьи для систематизации знаний обо всех неочевидных подробностях. Также мне изначально хотелось бы избежать низкоуровневых подробностей для стройности изложения, но выяснилось, что это невозможно.

Глава 2

Немного теории

Частоты

Wi-Fi - это стандарт беспроводных сетей. С точки зрения OSI L2, точка доступа реализует концентратор типа switch, однако чаще всего она также совмещена с коммутатором уровня OSI L3 типа «роутер», что ведёт к изрядной путанице.

Нас же больше всего будет интересовать уровень OSI L1, то есть, собственно, та среда, в которой ходят пакеты.

Wi-Fi - это радиосистема. Как известно, радиосистема состоит из приёмника и передатчика. В Wi-Fi точка доступа и клиентское устройство осуществляют обе роли по очереди.

Wi-Fi-передатчик работает на некоторой частоте. Частоты эти занумерованы, и каждому номеру соответствует некоторая частота. Важно: несмотря на то, что для любого целого числа существует теоретическое соответствие этому числу некоторой частоты, Wi-Fi может работать только в ограниченных диапазонах частот (их три, 2.4 ГГц, 5.2 ГГц, 5.7 ГГц), и только на некоторых из номеров.

Полный список соответствий можно посмотреть в Wikipedia, нам же важно, что при настройке точки доступа, необходимо указать, на каком именно канале будет находиться несущая частота нашего сигнала.

Неочевидная деталь: не все Wi-Fi стандарты поддерживают все частоты.

Wi-Fi-стандартов есть два: a и b. «a» старше и работает в диапазоне 5ГГц, «b» новее и работает в диапазоне 2.4 ГГц. При этом b медленнее (11 mbit вместо 54 mbit, то есть, 1.2 мегабайта в секунду вместо 7 мегабайт в секунду), а диапазон 2.4 ГГц уже и вмещает меньше станций. Почему так - загадка. Вдвойне загадка, почему точек доступа стандарта а практически нет в природе.

(Картинка позаимствована из Википедии.)

(На самом деле, я немного лукавлю, потому что a поддерживает ещё частотный диапазон 3.7 ГГц. Однако, ни одного устройства, знающего что-нибудь про этот диапазон, мне не доводилось увидеть.)

Подождите, спросите вы, но есть же ещё 802.11g, n, ac - стандарты, и они-то, кажется, как раз должны побивать по скорости несчастные a и b.

Но нет, отвечу я вам. Стандарт g - это запоздалая попытка довести скорость b до скорости a, в диапазоне 2.4 ГГц. Но зачем, вы ответите мне, ты вообще вспоминал про b? Ответ, потому что несмотря на то, что диапазоны обоих b и g называются 2.4, на самом деле они чуть-чуть отличаются, и диапазон b на один канал длиннее.

Стандарты же n и ac вообще не имеют отношения к диапазонам - они регламентируют скорость, и только. Точка стандарта n может быть как «в базе» a (и работать на 5 Ггц), так и «в базе» b и работать на 2.4 ГГц. Про точку стандарта ac я не знаю, потому что не видел.

То есть, когда вы покупаете точку доступа n, нужно очень внимательно посмотреть, в каких диапазонах это n работает.

Важно, что в один момент времени один Wi-Fi чип может работать только в одном диапазоне. Если же ваша точка доступа утверждает, что может работать в двух одновременно, как например, делают бесплатные роутеры от популярных провайдерах Virgin или British Telecom, значит в ней на самом деле два чипа.

Ширина канала

На самом деле, я должен извиниться, потому что ранее сказал, что некий диапазон длиннее другого, не объяснив, что такое «длиннее». Вообще говоря, для передачи сигнала важна не только несущая частота, но и ширина кодированного потока. Ширина - это в какие частоты выше и ниже несущей может залезать имеющийся сигнал. Обычно (и к счастью, в Wi-Fi), каналы симметричные, с центром в несущей.

Так вот в Wi-Fi могут быть каналы шириной 10, 20, 22, 40, 80 и 160 МГц. При этом точек доступа с шириной канала в 10 МГц я никогда не видел.

Так вот, одним из самых удивительных свойств Wi-Fi является то, что несмотря на то, что каналы пронумерованы, они пересекаются. Причём не только с соседями а аж с каналами через 3 от себя. Иными словами, в диапазоне 2.4 ГГц только точки доступа, работающие на каналах 1, 6 и 11 - не пересекаются потоками шириной в 20 МГц. Иными словами, только три точки доступа могут работать рядом так, чтобы не мешать друг другу.

Что же такое точка доступа с каналом шириной 40 МГц? Ответ - а это точка доступа, которая занимает два канала (непересекающихся).

Вопрос: а сколько каналов шириной 80 и 160 МГц вмещается в диапазон 2.4 ГГц?

Ответ: Ни одного.

Вопрос, а на что влияет ширина канала? Точного ответа на этот вопрос я не знаю, проверить не смог.

Я знаю, что если сеть пересекается с другими сетями, стабильность соединения будет хуже. Ширина канала 40 МГц даёт больше пересечений и хуже соединение. Согласно стандарту, если вокруг точки есть работающие другие точки доступа, режим 40 МГц не должен включаться.

Верно ли, что вдвое большая ширина канала вдвое даёт большую пропускную способность?
Вроде бы, да, но проверить невозможно.

Вопрос: Если на моей точке доступа три антенны, верно ли, что она может создавать три пространственных потока и утроить скорость соединения?

Ответ: неизвестно. Может так оказаться, что из трёх антенн, две могут заниматься только отправкой, но не приёмом пакетов. И скорость сигнала будет несимметричная.

Вопрос: Так сколько же мегабит даёт одна антенна?

Ответ: Можно посмотреть вот здесь en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n-2009#Data_rates
Список странный и нелинейный.

Очевидно, самый важный параметр - это MCS-индекс, который именно и определяет скорость.

Вопрос: Откуда берутся такие странные скорости?

Ответ: Есть такая вещь как HT Capabilities. Это опциональные фишечки, которые могут чуть-чуть править сигнал. Фишечки бывают как очень полезные: SHORT-GI добавляет чуть-чуть скорости, около 20 мбит, LDPC, RX STBC, TX STBC добавляют стабильности (то есть должны уменьшать пинг и потерю пакетов). Впрочем, ваше железо может запросто их не поддерживать и при этом быть вполне «честным» 802.11n.

Мощность сигнала

Самый простой способ бороться с плохой связью - это вжарить больше мощности в передатчик. В Wi-Fi бывает мощность передачи до 30 dBm.

Глава 3

Решение задачи

Из всего вышеперечисленного винегрета, казалось бы, можно сделать следующий вывод: у вайфая можно реализовать два «режима» функционирования. «Улучшающий скорость» и «улучшающий качество».

Первый, казалось бы, должен говорить: бери самый незанятый канал, ширину канала 40 МГц, антенн побольше (желательно, 4), и добавляй побольше Capabilities.

Второй - убирай всё, кроме базового n-режима, включай мощность побольше, и включай те Capabilities, которые добавляют стабильности.

Вспоминая ещё раз пословицу про овраги, опишем, какие именно неровности местности ждут нас при попытке реализации планов 1 и 2.

Овраг нулевой

Хотя чипсеты семейства Ralink rt2x00 являются самыми популярными чипсетами с поддержкой стандарта n и встречаются как в картах высокого ценового диапазона (Cisco), так и диапазона бюджетного (TRENDNET), и более того, выглядят в lspci совершенно однаково, они могут обладать кардинально разным функционалом, в частности, поддерживать только диапазон 2.4, только диапазон 5ГГц, или поддерживать непонятно чем ограниченные части обеих диапазонов. В чём отличия - загадка. Также загадка, почему карта с тремя антеннами поддерживает только Rx STBC в два потока. И почему они обе не поддерживают LDPC.

Первый овраг

В диапазоне 2.4 есть только три непересекающихся канала. На эту тему мы уже говорил и я не буду повторяться.

Второй овраг

Не все каналы позволяют увеличивать ширину канала до 40 МГц, более того, на какую ширину канала согласится карта, зависит от чипсета карты, производителя карты, загрузки процессора и погоды на Марсе.

Третий, и самый большой овраг

Regulatory domain

Если вам не хватало для счастья того, что сами стандарты Wi-Fi представляют из себя знатный винегрет, то возрадуйтесь тому, что каждая страна мира стремится всякими разными способами Wi-Fi ущемить и ограничить. У нас в Великобритании всё ещё не так плохо, в отличие, скажем, от тех же США, где Wi-Fi спектр зарегулирован до невозможности.

Так вот, регуляторный домен может требовать ограничений на мощность передатчика, на возможность запустить на канале точку доступа, на допустимые технологии модуляции на канале, а также требовать некоторых технологий «умиротворения спектра», таких как DFS (динамический выбор частоты), детекция радара (которая ещё у каждого регдомена своя, скажем, в Америках почти всюду предлагаемая FCC, в Европе другая, ETSI), или auto-bw (я не знаю, что это такое). При этом со многими из них точка доступа не заводится.

Многие регуляторные домены просто запрещают некоторые частоты в принципе.

Задать регуляторный домен можно командой:

Iw reg set NAME
Регуляторный домен можно не задавать, но тогда система будет руководствоваться объединением всех ограничений, то есть самым худшим вариантом из возможных.

По счастью, во-первых данные по регуляторным доменам есть в открытом доступе на сайте ядра:

И по ним можно искать. В принципе, вероятно, можно пропатчить ядро так, чтобы оно игнорировало регуляторный домен, но это надо пересобирать ядро или как минимум регуляторный демон crda.

По счастью, команда iw phy info выводит все возможности нашего устройства, с учётом (!) регуляторного домена.

Итак, как же нам поправить состояние нашего Wi-Fi?

Для начала найдём страну, в которой не запрещён 13 канал. Путь хотя бы половина частоты будет пустой. Ну, таких стран довольно много, хотя некоторые, не запрещая его в принципе, однако запрещают на нём или режим высокой скорости n, или вообще создание точки доступа.

Но одного 13 канала нам мало - ведь мы хотим соотношение сигнал-шум побольше, а значит хотим запускать точку с силой сигнала 30. Ищем-ищем в CRDA, (2402 - 2482 @ 40), (30) 13 канал, ширина 40 МГц, сила сигнала 30. Есть такая страна, Новая Зеландия.

Но что это, на частоте 5 ГГц требуется DFS. Вообще, это теоретически, поддерживаемая конфигурация, но почему-то не работает.

Факультативная задачка, выполнимая людьми с повышенными социальными навыками:

Собрать подписи/движение в поддержку ускоренного перелицензирования Wi-Fi-диапазонов в ITU (ну, или хотя бы в вашей стране) в целом в сторону расширения. Это вполне реально, какие-нибудь депутаты (и кандидаты в депутаты), жаждущие политических очков, будут рады вам помочь.

Это овраг номер 4

Точка доступа может не заводиться при наличии DFS, без объяснения причин. Итак, какой же регуляторный домен нам выбрать?

Есть такая! Самая свободная страна в мире, Венесуэла. Её регуляторный домен - VE.

Полные 13 каналов диапазона 2.4, с мощностью 30 dBm, и сравнительно расслабленный 5ГГц диапазон.

Задача со звёздочкой. Если у вас в квартире совсем катастрофа, даже хуже, чем у меня, для вас есть отдельный, бонусный уровень.

Регуляторный домен «JP», Япония, позволяет делать уникальную вещь: запускать точку доступа на мифическом, 14 канале. Правда, только в режиме b. (Помните, я говорил, что между b и g всё-таки есть маленькие отличия?) Поэтому если у вас всё уж совсем плохо, то 14 канал может быть спасением. Но опять же, его физически поддерживает немного что клиентских устройств, что точек доступа. Да и максимальная скорость в 11 Мбит несколько обескураживает.

Копируем /etc/hostapd/hostapd.conf в два файла, hostapd.conf.trendnet24 и hostapd.conf.cisco57

Правим тривиальным образом /etc/rc.d/rc.hostapd, чтобы запускал две копии hostapd.

В первом указываем канал 13. Правда, ширину сигнала указываем 20 МГц (capability 40-INTOLERANT), потому что во-первых, так мы будем теоретически стабильнее, а во-вторых, «законопослушные» точки доступа просто не будут запускаться на 40 МГц из-за того, что забитый диапазон. Ставим capability TX-STBC, RX-STBC12. Плачем, что capabilities LDPC, RX-STBC123 не поддерживаются, а SHORT-GI-40 и SHORT-GI-20 хотя и поддерживаются и чуть-чуть улучшают скорость, но и чуть-чуть понижают стабильность, а значит, их убираем.

Правда, для любителей можно пропатчить hostapd, чтобы появилась опция force_ht40, но в моём случае это бессмысленно.

Если вы находитесь в странной ситуации, когда точки доступа то включаются то выключаются, то для особых гурманов можно пересобрать hostapd с опцией ACS_SURVEY, и тогда точка будет сама сначала сканировать диапазон и выбирать наименее «шумящий» канал. Более того, в теории она даже должна мочь переходить по собственному желанию с одного канала на другой. Мне, правда, эта опция не помогла, увы:-(.

Итак, наши две точки в одном корпусе готовы, запускаем сервис:

/etc/rc.d/rc.hostapd start
Точки успешно стартуют, но…

Но та, что работает на диапазоне 5.7 - не видна с планшета. Что за чертовщина?

Овраг номер 5

Проклятый регуляторный домен работает не только на точке доступа, но и на приёмном устройстве.

В частности, мой Microsoft Surface Pro 3, хотя и сделан для европейского рынка, в принципе не поддерживает диапазон 5.7. Пришлось переключиться в 5.2, но тут хоть завёлся режим 40 Мгц.

Овраг номер 6

Всё завелось. Точки стартовали, 2.4 показывает скорость 130 Мбит (был бы SHORT-GI, было бы 144.4). Почему карта с тремя антеннами поддерживает только 2 пространственных потока - загадка.

Овраг номер 7

Завести-то завелось, а иногда скачет пинг до 200, и всё тут.

А секрет вовсе не в точке доступа прячется. Дело в том, что по правилам Microsoft, драйвера Wi-Fi карты сами должны содержать ПО для поиска сетей и подключения к ним. Всё как в старые-добрые времена, когда 56к-модем должен был иметь при себе звонилку (которую мы все меняли на Shiva, потому что звонилка, идущая в штатной поставке Internet Explorer 3.0 была слишком уж ужасна) или ADSL-модем должен был иметь клиент PPPoE.

Но и о тех, у кого штатной утилиты нет (то есть, о всех на свете!), Microsoft позаботилась, сделав так называемую «автоконфигурацию Wi-Fi». Эта автоконфигурация жизнерадостно плюёт на то, что к сети мы уже подключены, и каждые Х секунд сканирует диапазон. В Windows 10 даже нет кнопки «обновить сети». Работает отлично, пока сетей вокруг две-три. А когда их 44, система замирает и выдаёт несколько секунд пинга 400.

«Автоконфигурацию» можно отключить командой:

Netsh wlan set autoconfig enabled=no interface="???????????? ????" pause
Лично я даже сделал себе на десктопе два батника «включить autoscan» и «выключить autoscan».

Да, прошу обратить внимание, что если у вас русский Windows, то скорее всего сетевой интерфейс будет иметь название на русском языке в кодировке IBM CP866.

Саммари

Я накатал довольно длинную простыню текста, и должен был бы завершить её кратким резюме самых важных вещей:

1. Точка доступа может работать только в одном диапазоне: 2.4 или 5.2 или 5.7. Выбирайте внимательно.
2. Лучший регуляторный домен - это VE.
3. Команды iw phy info, iw reg get покажут вам, что вы можете.
4. 13 канал обычно пустует.
5. ACS_SURVEY, ширина канала 20 МГц, TX-STBC, RX-STBC123 улучшат качество сигнала.
6. 40 МГц, больше антенн, SHORT-GI увеличат скорость.
7. hostapd -dddtK позволяет запустить hostapd в режиме отладки.
8. Для любителей можно пересобрать ядро и CRDA, увеличив мощность сигнала и сняв ограничения регуляторного домена.
9. Автопоиск Wi-Fi в Windows отключается командой netsh wlan set autoconfig enabled=no interface="???????????? ????"
10 . Microsoft Surface Pro 3 не поддерживает диапазон 5.7 ГГц.

Послесловие

Я большинство материалов, использованных при написании данного руководства, найдены либо в гугле, либо в манах к iw, hostapd, hostapd_cli.

На самом деле, проблема ТАК И НЕ РЕШИЛАСЬ. Временами пинг всё равно скачет до 400 и стоит на таком уровне, даже для «пустого» диапазона в 5.2 ГГц. Посему:

Ищу в Москве спектроанализатор Wi-Fi диапазона, укомплектованный оператором, с которым можно было бы проверить, в чём вообще проблема, и не заключается ли она в том, что неподалёку находится очень важное и секретное военное учреждение, о котором никто не знает.

Постскриптум

Wi-Fi работает на частотах от 2 ГГц до 60 ГГц (менее распространённые форматы). Это даёт нам длину волны от 150мм до 5мм. (Почему вообще мы меряем радио в частотах, а не в длинах волн? Так же удобнее!) У меня, в целом, возникает мысль, купить обои из металлической сетки в четверть длины волны (1 мм хватит) и сделать клетку Фарадея, чтобы гарантированно изолироваться от соседского Wi-Fi, да и заодно от всего другого радиооборудования, вроде DECT-телефонов, микроволновок и дорожных радаров (24 ГГц). Одна беда - будет блокировать и GSM/UMTS/LTE-телефоны, но можно выделить для них стационарную точку зарядки у окна.

Буду рад ответить на ваши вопросы в комментариях.

ВАЖНО! Перед тем, как настроить телефон, сначала проверьте, находитесь ли в зоне действия того или иного беспроводного Вай-фай соединения. Можно воспользоваться домашним Вай-фай, а можно подключить Iphone к бесплатным сетям, например, в кафе или торговых центрах.

Итак, начинаем:

1. Заходим на домашний экран и переходим в меню «Настройки».
2. Затем автоматически будет запущен поиск доступных Вай-фай.
3. Выбираем название и подключаемся.

Данный способ подойдет для подключения к незащищенным роутерам, например, в общественных местах.

Если вы подключаетесь к защищенному Вай-фай, то последовательность будет несколько другая:

1. Открываем меню «Настройки».
2. Ищем строку «Wi-Fi» и включаем опцию.
3. После автоматического поиска Вай-фай выбираем нужную точку доступа.
4. Вводим пароль и жмем «Подключить».

Если таким образом не удается подключить телефон к Вай-фай, значит, вы вводите неверный пароль. Для того, чтобы узнать верный, обратитесь к администратору Вай фай.

НЕ ЗАБУДЬТЕ! Чтобы подключить телефон к защищенному Вай-фай необходимо знать пароль, рядом с такими соединениями отображается значок «замок».

Также бывают ситуации, когда нужно подключить телефон к скрытой точке доступа, которая не отображается в общем списке. Чтобы подключить смартфон, нужно знать точное название Wi-Fi:

1. Открываем меню «Настройки».
2. Ищем строку «Wi-Fi» и включаем опцию.
3. Нажимаем «Другая» и вводим точное название.
4. Жмем «Безопасность».
5. После этого нужно выбрать тип защиты, как это показано на иллюстрации ниже.

1. Возвращаемся в пункт «Другая сеть» и вводим пароль.
2. Нажимаем «Подключить».

Самые распространенные проблемы, при попытке подключить телефон на IOS к Wi-Fi

Очень часто бывает так, что вроде бы сделали правильно и следовали инструкции, но тем не мене не получается подключить телефона с операционной системой IOS к Wi-Fi. Не стоит отчаиваться, и думать, что поговорка «Техника в руках обезьяны- кусок железо» про вас. Скорее всего, дело не в каком-то техническом сбое.

Если не удается подключить телефон к Вай-фай, сделайте следующее:

1. Проверьте подключение маршрутизатора. А также убедитесь, что вы в зоне действия.
2. Проверьте, что на вашем смартфоне включена опция Вай-Фай. Зайдите в «Настройки», далее в «Wi-Fi». Если напротив желаемого имени стоит синяя галочка, это значит, что подключение в телефоне выполнено и неполадки наблюдаются в роутере.
3. Если вы хотите подключить телефон к Wi-Fi дома, то проверьте, правильно ли подсоеденены кабели и корректно ли настроен роутер.
4. Перезагрузите телефон, работающий на IOS, и заново настройте его.
5. Перезагрузите роутер и также заново настройте его.

Если ничего не помогает, попробуйте сделать следующее:

1. Если вы пытаетесь подключить смартфон в общественном месте, обратитесь к работнику заведения и попросите его настроить Вай-Фай.
2. Проверьте подключение на других устройствах, например, на ноутбуке, или спросите у остальных, работает ли интернет у них. Если на других устройствах также нет подключения, значит проблемы с интернет-провайдером. Обратитесь в компанию, поставщику интернета.
3. Попробуйте выполнить подключение в другом месте или к другому Вай-Фай. Если попытки безуспешны, обратить в сервисный центр для проверки вашего Iphone.
4. Обновите версию прошивки роутера и проверьте, чтобы ваш смартфон был в перечне поддерживаемых устройств.

Как подключить Android к Вай Фай

Многие считают, что настроить Iphone действительно занятие не из простых. С данным утверждением мало кто будет спорить. Но вот насчет Android многие считают, что это легкие в использовании смартфоны, с которыми разберется даже ребенок. Однако по факту при попытке настроить Wi-Fi здесь могут возникнуть некоторые сложности.

Вообще, популярность Android растет с каждым днем. Наверное, уже нет человека, которой бы не имел в арсенале домашней техники смартфона или планшета с операционной системой Android. Даже самые маленькие детки сегодня активно используют эти гаджеты вместо привычных игрушек, кукол, машинок и т.д. Но при этом мало кто знает, как правильно настроить Wi-Fi.

Стоит один раз подключить смартфон и в дальнейшем смартфон будет самостоятельно осуществляет подключение к Wi-Fi. Но не редко можно наблюдать ситуации, когда необходимо настроить Android вручную.

Для наглядной иллюстрации будем использовать смартфон LG G4 с версией операционной системы Android 5.1. Однако модель не имеет значения, смартфоны андроид практически одинаковые.

Перед тем как начать настраивать Android нужно установить Wi-Fi, включив адаптер. Включение адаптера производится двумя способами:

1. Через панель инструментов.
2. Через параметры устройства.

Первый метод отличается большим удобством: проводим пальцем по экрану (сверху вниз) и видим панель инструментов, как на рисунке:

Ищем кнопку Wi-Fi с соответствующим значком. Нажимаем на нее и, таким образом активируем модель Вай- Фай.

После этого запускается поиск системой доступных беспроводных сетей и на экране появляется вот такой список:

Выбираем нужную и подключаемся. Если она защищена паролем, вводим комбинацию знаков и нажимаем «Подключить». Весь процесс автоматизирован и не займет много времени.

Другой вопрос, если в параметрах роутера скрыто подключение или функция DHCP отключена. Тогда нужно настроить Android вручную.

Как настроить Вай Фай на Android вручную, если скрыто подключение к роутеру

Как и в первом методе, сначала нам нужно включить адаптер. Но перечисленные выше методы для этого нам не подходят. Меняем стратегию: сначала заходим в «Настройки». А вот затем уже действуем в зависимости от версии телефона. Находим пункт «Wi- Fi» и открываем его меню. Включаем адаптер. Если у вас более ранняя модель, то найдите пункт «Беспроводные сети» и выберите «Настройка Вай-Фай». Переводим адаптер во включенное положение.

Далее переходим к ручному поиску доступных подключений: вам будет предложен перечень точек доступа, которые были найдены автоматически. Если осуществляется подключение к скрытой сети, нажмите «Добавить Wi-Fi»:

Вводим точное наименование скрытой точки доступа (SSID) и переходим к безопасности, как на иллюстрации ниже.

Для подключения интернета на ноутбуке через беспроводную сеть необходим не только модуль WiFi, но и рабочая точка доступа. Для этого в домашних условиях потребуется купить роутер, а для захода в интернет, сидя где-нибудь в кафе, будет достаточно включить вай фай на ноутбуке и ввести пароль от нужной сети: установка точки доступа – задача владельцев заведения.

WiFi модуль ставится практически во все современные ноутбуки, и проверить, есть ли у вашего устройства такая функция – просто. Для этого потребуется:

• Открыть «Панель управления»;
• Запустить «Диспетчер устройств» (можно воспользоваться поисковой строкой);
• Раскрыть блок «Сетевые адаптеры».

Имеющееся устройство со словом «Wireless» в названии означает, что ваш ноутбук поддерживает беспроводной интернет.

Включение «вай фай» на ноутбуке при помощи клавиатуры

Чаще всего «вай фай» можно включить горячими клавишами, обычно двумя, нажатыми одновременно. У разных производителей ноутбуков их сочетание может меняться, но основная клавиша Fn, как правило, есть всегда. Вторая необходимая для включения клавиша – имеет специальный значок WiFi, и находится на клавиатуре в функциональном ряду F1-F12.

Более подробно узнать, как включить вай фай на ноутбуке конкретной марки, можно из следующей таблицы.

В устройствах прошлого поколения «вай фай» включается специальным ползунком на корпусе ноутбука, но значок сети остается таким же.

Как включить «вай фай» на Windows 10

На ноутбуках с «десяткой» «вай фай» можно включить либо в системных параметрах, либо при помощи области уведомлений, причем второй способ более удобный и быстрый:

1. На панели задач откройте системные уведомления.

2. Откройте вкладку «Сеть».

3. Включите WiFi, кликнув на соответствующую миниатюру.

Для включения «вай фай» на Windows 10 с помощью меню параметров, необходимо:

1. Открыть «Параметры» и выбрать блок «Сеть и интернет».

2. Кликнуть на меню WiFi и включить ползунок состояния беспроводной сети.

После этих действий ноутбук начнет поиск всех доступных беспроводных сетей. Если она уже имеется в памяти, подключение произойдет автоматически; если же точка доступа для вашего устройства новая и защищена (вы увидите значок замка) – нужно выбрать ее и ввести пароль для подключения к интернету.

Подключение WiFi на Виндовс 7 и 8

Для ноутбуков на прошлых версиях Виндовс алгоритм программного включения «вай фай» отличается.

1. Зайдите в «Панель управления» – «Сеть и интернет», либо кликните правой кнопкой по значку с компьютером в панели уведомлений рядом с часами.

2. Выберите «Центр управления сетями и общим доступом».

3. Кликните на меню «Изменение параметров адаптера».

4. При помощи правой кнопки мыши включите беспроводную сеть.

Когда «вай фай» модуль заработает, нужно выбрать точку доступа (список откроется по клику на WiFi значок в области уведомлений) и, введя пароль при необходимости, подключиться к ней.

Если интернет через «вай фай» не включается

Если доступ в интернет на ноутбуке после всего вышеописанного так и не появился, подключите сетевой провод к компьютеру напрямую, откройте через «Панель управления» «Диспетчер устройств», выберите вкладку «Сетевые адаптеры», найдите в перечне ваш Wifi модуль и попробуйте обновить драйвера. После этого отключите интернет-кабель и перезагрузите ноутбук.

Если и после этого включить интернет не получается, возможны либо проблемы на стороне провайдера, либо некорректные настройки роутера, либо неисправен модуль «вай фай». Стоимость ремонта в сервис-центре составляет от 1000 до 2000 рублей, но можно обойтись и внешним WiFi модулем – на Aliexpress такие устройства стоят порядка 150 рублей.